Подготовка. Времени на подготовку оказалось очень мало, по ходу дела я не раз укорил себя за те вещи которые можно было бы сделать пораньше. В подготовку входит заказ карточек Visa Clasic и MasterCard привязанных к одному счету в Импексбанке (годовое обслуживание бесплатно) и мучительный поиск человека для своей замены на работе. Выясняется, что отпуск мне можно взять только один раз, а не два по две недели как я планировал. После долгих раздумий и разглядывания календаря решаем отдыхать по крупному: (прошлогодний отдых отсутствовал) едем на две недели в Турцию с ребенком, а потом в Скандинавию. Времени на визы в обрез, бегу в Финское консульство - очередь перед входом удручает (а сколько еще внутри!), явно не на один час стояния, а часы работы с 9 до 11.30 и с 13.30 до 15.30. Применяется стандартный прием - на следующее утро в 8.30 перед закрытыми дверьми 12 человек. Уже в это ранее время снуют представители страховых агентств. Покупаю страховку на жену, для Финляндии действуют облегченные правила страхования - срок действия полгода, страховое покрытие две недели (для Турции срок действия страховки совпадает со страховым периодом), у меня страховка на 1 год прилагается к пластиковой карте. В 9.00 открывается дверь, народ рассредоточивается по разным местам, 300 марок в кассу, паспорта, анкеты и страховки в окошко, в 9.07 я уже на улице, как хорошо, когда есть анкеты взятые про запас в прошлый раз и не спеша заполненные дома! Но через неделю перенося паспорта из Финского в Норвежское консульство я забываю об этом, за что наказан заполнением анкет в скрюченном состоянии за стойкой. L При этом наблюдаю типичную ситуацию: люди складывают анкеты стопочкой и начинают их заполнять, а бланки изготовлены из самокопирущейся бумаги! Бланк норвежской анкеты двухстраничный, и если его подогнуть для удобства заполнения, то портится вторая страница. Останавливаю рядом стоящую девушку, которая уже заполнила четверть бланка. Девушка охает и останавливает своего спутника, тоже методично портящего бланк.

За неделю, пока делается финская виза посылается запросы на бронирования гостиниц в Норвегию. В Осло один отель запоздал с ответом, поэтому я послал запрос в другой, в результате пришло два подтверждения, как положено с номером бронирования, а из Хоннигсвега пришло просто письмо "Ok! Приезжайте, у нас всегда есть места". В Норвежском консульстве ажиотажа нет, визы делают за неделю и бесплатно, а если ты уже был в Норвегии, то за один день! За следующую неделю, пока паспорта у норвежцев, пытаюсь уговорить шведов сделать транзитную визу за 2-3 дня, но у них идет смена программного обеспечения, они и обычную делают 2 недели, не хотят! Посылаю мэйл в Шведское посольство в Осло, там отвечают, что нет проблем, но на это может потребоваться пять дней. 28 июня получаю паспорта, на следующий день покупается путевка в Турцию (на послезавтра). с 1.07 по 15.07 мы предаемся пляжному отдыху, это тема отдельного отчета.

По возвращению делаю последнюю попытку найти путеводитель и карты Норвегии - тщетно! Из-за отсутствия шведской визы отказываемся от замысла присоединится к московской команде. В конференции появляется сообщение об удачном получении шведской визы в Норвегии, но не за 2 дня как бы хотелось. Да и в путеводителе по Финляндии сказано, что норвежцы с южной части страны при поездках на север едут по территории Финляндии, так как это гораздо легче, чем крутится по серпантинам горных дорог, туннелям и паромам.

По канонам требуется подготовить машину (Форд Мондео, 2.0) к дальней дороге. Честно говоря не знаю, что ж с ней такое сделать - ничего не беспокоит! (3 раза тьфу). Еду в ТДВ-авто, прошу сделать развал-схождение, но стенд занят, поэтому ограничиваюсь осмотром ходовой. При осмотре выявляется необходимость замены задних сайлентблоков, мелочевки в системе стабилизатора рулевого управления. Решаю оставить все как есть, а мастер говорит: "если у вас есть знакомые, часто бывающие в Финляндии, заказывайте там детали - поставим". Я радостно сообщаю о своем завтрашнем отъезде. В багажник докладывается 5 литровая канистра с водой, чемоданчик с инструментом и проверяется не сильно ли заржавели, редко вынимаемые из багажника, топорик и лопатка. Машина щедро намазывается воском, особенно перед, вместе фарами и номером, который ожидает лобовые удары комаров и прочей летучей живности.

С помощью AutoRoute Express рассчитывается и печатается маршрут, получается 3557 км, 7 дней, 248 литров бензина, что ж, проверим! В качестве маршрутной карты берется карта Финляндии с отраженной на ней северной частью Норвегии. А так же путеводители: "Финляндия" Маркуса Лехтипуу и "STN" на русском языке, финского издания, каталоги отелей, мотелей, кемпингов, хостелов, щедро раздаваемых в центре информации Финляндии (Невский пр. дом 1)

Из продовольствия берется: 6 литров пива, кола 6 литров, нарзан 4 литра, печенье для меня и конфеты для жены, термос кофе, термос чая. Бутерброды для очереди на границе. Неприкосновенный запас (НЗ): 6 банок мясного паштета, суп мгновенного приготовления, кофе, сахар. Кипятильник (за ним пришлось бежать в ближайший магазин хозтоваров, при этом в голове блуждал отрывок из Жванецкого "Зачем нам кипятильник? Будем лапшу в биде варить!"J ) и пустая литровая банка для ежедневного заполнения термосов. Тщательно заполняется аптечка, в Финляндии в аптеках продают средства гигиены, но ни как не лекарства, это уже проверенно в одно из зимних посещений страны, лечат там только в госпиталях.

Старт. Для старта выбирается время 13.00 что бы к 21.00 заночевать в Миккели. Как ни странно к сроку заканчиваем погрузку вещей, стартуем из Питера (район Комендантского аэродрома), на выезде из города заправляемся на "Нестэ" И вперед!(13.20). Едем не спеша 100-140 км/час, знаки ограничения скорости 110 отсутствуют, видимо их вешают не каждый год, приходится присматриваться к засадам и встречным машинам. В Выборге в 14.50 на 135 км пути добавляем в бензобак еще 10 литров бензина, по родной цене 10 рублей за литр. Посчитанный расход - 7.4л на 100км не радует - многовато!

В 15.15 пристраиваемся в конец длиннющей очереди перед КПП "Брусничное". Перед поездкой в газетах писали, что много лет строящееся "Брусничное-2" будет открыто 26 июня, но у нас все как всегда затягивается. Вдоль дороги стоят огромные (до двух метров высотой) штабеля бутылок с водой, колой, фантой - в прошлом году этого не было, интуиция начала подсказывать "надо брать еще воды", я не послушался (место в багажнике еще было), потом жалел - с минеральной водой в скандинавских магазинах туго, не говоря уже про цену. Обследование очереди показало, что 5/6 - финны. Через полтора часа въезд в зону контроля. Обменный пункт предлагал продать финскую марку за 4.3 рубля, а за 1 доллар давали 6.26 марки. Таможня ничего смотреть не захотела и через 20 минут мы получали штамп в паспорт у пограничников. Далее следует проезд по нашей особой зоне Сайменского канала, через Duty free с закупкой дешевого виски, мимо еще не работающего, но уже мигающего светофорами "Брусничное-2", сдача контрольного талончика пограничнику, которому почему-то хотелось шоколада, о чем он тут же непосредственно спросил, шоколада у нас не было, а конфеты лежали в багажнике, доброе дело сделать не удалось.

Перед финской таможней стояла небольшая очередь, занявшая 15 минут времени. Финны тоже ничего смотреть не стали, кроме страховки на машину. По моим наблюдениям, на финнов производит положительное впечатление, когда ты заходишь с уже заполненной формой "U", не забыв написать сверху марку и номер машины. Проверка обменного пункта в Нуйямаа показала: марка за 4.5 рубля, а за 1 доллар 6.16 марки + комиссия 20 марок. Трогаемся дальше, пройдено 190 км.

Южная Финляндия была уже многократно объезжена и останавливаться мы нигде не планировали, но при проезде мимо Лаппеенранты совершенно автоматически съехал с шоссе в город и уже в центре города понял, что здесь мне ничего не надо! Хотя для тех, кто в первый раз приедет сюда интересно посмотреть старинный форт на берегу Саймы. Выезжать из города решил другим путем, который при ближайшем рассмотрении оказался второстепенной дорогой с кучей светофоров. Было утеряно 10 минут времени и километров 5 бензина :(

При подъезде к Миккели, где мы планировали ночевать, чувствую себя полным сил, на часах 19.50, на спидометре 329 км, принимается решение следовать дальше. Для тех, кто решит побродить по городу интересно посетить музей с вагончиком, в котором Гитлер встречался с Манергеймом. План по времени, рассчитанный АвтоРоутом рушится, но его не особенно жалко - расхождение в дистанции уже больше 30 километров. Замечаю снижение цен на бензин, в Лаппеенранте он стоил 7.25 марок, после Миккели - 7.05. На перекрестках крупных дорог стоят по три заправки разных фирм, цена отличается на 1-2 пенни. Останавливаемся на придорожной стоянке оборудованной скамейками, туалетом для поедания бутербродов и 5 минутного отдыха.

Следуем дальше по дороге номер 5 и замечаем большой желтый плакат с изображением фотоаппарата - автоматический контроль скорости. Меня это особенно не волнует, ограничение на этой трассе 100км/ч, а ехать быстрее и не хочется, отдых все-таки, а не гонки, примечательности по сторонам лучше видно, да и бензин экономно расходуется. Начинают попадаться сами аппараты: трех метровые бежевые стойки, стоят парами (в обе стороны), сверху два круглых глаза, видно их издалека. Во общем ехал я, ехал и приехал... Съезжаю с очередного пригорка и вижу на автобусной стоянке встречной полосы полицейскую машину, из окна которой мне машут рукой. Не чувствуя особой вины, останавливаюсь, думаю "уж так в глубь страны забрался, что может для них русская машина в диковинку!?". Оказалась, что вовсе не в диковинку, вышел из машины полицай и показывают мне знак "80" невдалеке, видимо и перед горой стоял такой же. Тут бы мне о прощении молить, извиняться, а я начал какую-то ахинею нести: "еду против солнца, да с горы, случайно превысил...". Достает он приборчик, вставляет в него одноразовую трубочку, просит подуть. Дую, полицай смотрит и почему-то радуется за меня, демонстрирует "0.0" на индикаторе и зовет в полицейскую машину, Мондео, совсем как у меня. Залезаю на заднее сиденье, смотрю вперед, машину не узнать: приборная доска как у меня, но вся завешана различными устройствами: две рации, три сотовых телефона (!), и двумя совсем не понятными девайсами, с кучей цветных лампочек и цифровым наборным полем. Над всем этим возвышается радар в металлическом корпусе, на индикаторах пусто. Второй полицейский говорит, что я ехал со скоростью 96 км/ч и просит водительские документы и паспорт. Начинает заполнять протокол, я вижу сумму в 400 марок и расстраиваюсь. Первый тоже видит эту сумму и начинает ему почему-то шептать по-фински, тыкая пальцем в "96", в результате 400 исправляется на 600 и до меня доходит, что я теряю целых 100 долларов, и я расстраиваюсь совсем! Расписываюсь в протоколе, слушаю про необходимость оплатить в течении двух недель, иначе пошлют в консульство. Совсем обиженный продолжаю движение, жена тем временем достает буклетик "Как ездить по Финляндии", который я сам прихватил на границе. И зачитывает мне мои права. Оказывается, обижаться не на что, превышение скорости на от 1 до 20 км/ч наказывается штрафом от 400мк до 700мк. Сверх 20 км/ч штраф высчитывается в процентах от месячного дохода. Если доход не позволяет содрать нужный штраф, то изымаются права. Вождение в состоянии усталости приравнивается к нетрезвому виду! После трех кратного штрафования может последовать отказ в получении визы.

Время было уже около 9 вечера, полиция стояла точно против солнца, под крутой горкой - была явная засада на пьяных финнов, а попался я, первый раз, за уже второй десяток посещений Финляндии.

От расстройства мы проскочили мимо Куопио, где хотели заночевать и оказались к 12 часам ночи в совершенно безлюдном районе под Оулу. Карта показывала, что до ближайшего населенного пункта не меньше 150км. Сил уже не осталось, мы встали на стоянку, выпили пива, и устроились спать в машине. Конец первого дня (676км).

Второй день. Не скажу, что в машине удобно отдыхать, но выспаться можно, для повышения удобств в машине лежал плед и две маленькие подушки. Проснулись в 7.45, искупались в озере, для чего пришлось передвинуть машину на сотню метров вперед, так как вчера в темноте озера не заметили, а то можно было бы спать под плеск волн. Позавтракали и двинулись в путь. По пути, на стоянках для отдыха, попались 3 или 4 финские машины, со спящими водителями, причем все спали сидя, не откидывая назад сидений. Погода теплая, переодеваюсь в шорты и сразу замечаю насколько приятнее стало ехать! В последствии, даже находясь в заснеженных горах Норвегии, я из шорт уже не вылезал, и переодевался в брюки исключительно для гуляния по городу, да и то не всегда.

Проезжая мимо одной из заправок видим невероятно низкую цену на бензин - 6.40мк! Тут же сворачиваем к ней, но нас ждет разочарование: это заправка - автомат, и она не хочет принимать ни Visa, ни MasterCard, хотя логотипы обоих систем красуются на колонке. Финских денег у нас с собой сто с небольшим марок, и совать в агрегат их не хочется. Судя по тому, что подъехавший за нами финн, тоже долго копошился и бензина так и не налил, заправка явно не функционировала, но такого дешевого бензина я больше не встречал!

Подъезжаем к Оулу и проскакиваем его! В голове проносится мысль: "Типичная ситуация для финских дорог! Надо будет отразить в отчете особенности движения". К чему собственно и перехожу... В Финляндии практически не встречается прямой въезд в город с магистральной дороги. Причем дорога часто проходит как раз по середине города, но она углубляется в землю, реже поднимается на эстакаду, и закрывается специальными шумопоглощяющими заборами. Ограничения в скорости на момент проезда города нет! Поэтому при желании посетить исторический центр какого-нибудь города надо внимательно разглядывать указатели, ища название города на синем фоне или указатель "keskusto" на белом фоне. А вот в местах съезда с магистрали ограничения скорости как раз есть. Мой штраф и получен за то, что я расслабившись, игнорировал участки съезда или пересечения дорог, длинной от ста до трехсот метров. Из-за неровной местности можно даже не подозревать, что подъезжаешь к населенному пункту. У съездов обычно стоит знак "80", у перекрестков добавляется "60". Стоит упомянуть, что для поворотов налево и направо почти всегда выделяются отдельные полосы, как в городе, так и на трассе (естественно, если отсутс твует развязка, а уж дорожное строительство в Финляндии развито очень сильно!). Определители скорости для самоконтроля попадались редко - четыре раза: Лаппеенранта, Миккели, Купио, Оулу.

...К счастью Оулу оказался большим городом, и я съехал с трассы на следующей развязке. Город с первого взгляда поразил обилием знаков "стоянка запрещена" и отсутствием бесплатных парковок. Приткнувшись на конец около отеля "Cummulus", мы его специально не искали, а тут же повернули к нему увидев знакомую вывеску: в Иматре и Лаппенранте парковка этого отеля - идеальная стоянка в центре города. Взяв в отеле карту города, пошли искать информационный центр. Центр города по диагонали пересекает ручеек, вдоль ручья зеленая зона, из-за диагональности городские кварталы имеют занимательный вид. "Information" найти не удалось и мы пошли к набережной, где обнаружили много свободных парковок (на 2 часа). Вернулись к машине и перегнали ее на новое место. Место было примечательное: причал для яхт, старинные пакгаузы (в одном из которых нашелся другой Information, в котором мы набрали несколько вариантов карт города), превращенные в бары и магазины, крытый рынок с рыбными рядами, и собственно рыночная площадь. Поразило изобилие гуляющего народа, термометр показывал 28 градусов тепла, публика была одета соответственно, казалось, что приехали в какое-то курортное местечко. Я даже посмотрел в путеводитель, и убедился, что сегодня в стране не праздник, а разгар обычного рабочего дня. На площади сильно пахло клубникой, и стояли шатры, в которых готовили еду. Предлагались различные наборы по фиксированным ценам в 30/40мк: рыба, приготовленная различным способом, всевозможные овощи, и традиционные теперь для всей Европы "кебабы". Наевшись и нагулявшись, двинулись дальше.

Стрелка уровня бензина предлагала заехать на заправку, на пути как раз попалась тоже "Нестэ", но в отличии от России за 7.08мк (32 рубля против 10руб). Залив бак, считаю расход: 6.3л на 100км. Жена тем временем обследует окрестности - дело в том заправка расположена в бревенчатом срубе, причем из крупного леса, около 40 см в диаметре. Тут же магазин, ресторанчик и приятный мотель по 250мк/ночь. При выезде с заправки совершаю ошибку: заправка как всегда на перекрестке и самый удобный выезд выводит не на ту дорогу. Но главное это вовремя заметить! Через 100 метров разворачиваюсь и следую правильной дорогой.

По дороге встречается пляж, до полярного круга 150км, надо купаться! На стоянке около пляжа народ с удивлением косится на российские номера, но никаких эмоций не выражает. Продеваемся, я прыгаю в воду, под водой открываю глаза и тут же в ужасе их закрываю! За две предыдущие недели в Турции устоялась привычка рассматривать дно и рыбок в прозрачной воде, здесь же вода плотного коричневого цвета, видимость опущенной в воду руки - 20см. Но вода без запаха и теплая.

После купания, за рулем, начинает клонить в сон. В 17.30 въезжаем в Рованиеми. Быстро находим "Information", берем карты, буклеты про Лапландию на русском языке, список рекомендованных мест размещения с ценами. Думаем сэкономить, и осматриваем гэстхаусы, их в городе два (250мк/ночь). В первом нет свободных мест, второй имеет неприглядный внешний вид и ни одного постояльца, управляет им, еле передвигающаяся, старушка. В результате останавливаемся в отеле Lapinportti за 350мк. В момент разгрузки необходимых для ночевки вещей начинается ливень, часть комнаты отеля приходится отвести под сушку одежды. Дождь быстро кончается, мы идем осматривать город. Сразу видно в нем большой туристический центр, именно сюда прилетают самолеты с вездесущими японцами, и прочими европейцами, не любящими автомобильные и автобусные поездки. В городе много современных памятников, символизирующих близость к полярному кругу, и разумеется отелей. В 1944 году здесь умудрились учинить битву с фашистами, в ходе ко торой старый город был разрушен, все постройки теперь послевоенные, есть указатель на часовню, в подвале которой захоронено три тысячи немецких солдат. На реке предлагается совершить водное сафари на больших каноэ с подвесными моторами. Однако главная примечательность этих краев - родина Санта Клауса, расположена в 9км от города. Возвращаемся в отель, отдых, конец второго дня. (391км/1067км)

Третий день. После завтрака выполняем процедуру наполнения термосов. Что ни говори, а приятно держать в одной руке руль, а в другой чашечку горячего душистого кофе! В дороге и кока-кола тоже конечно, активно потребляется, но хочется и погорячее, а останавливаться в придорожных заведениях не только накладно, но и по времени расточительно. В комплект снаряжения входят мешки для мусора и сотня одноразовых чашек, и к вечеру набивается полный мешок чашек, фантиков, салфеток и проч. Однако кипятильник себя не оправдал: два термоса (5 литров) заполняются долго. В следующий раз проще будет взять с собой электрический чайник.

Около отеля, на одном пятачке, расположены три спортивных магазина. Самым насыщенным и дешевым оказывается "InterSport". В наших планах финского шопинга стояло обновления туристического инвентаря, а именно покупка палатки. Выбор оказался огромным, после некоторого мучения выбор пал на 3-местный "Ranger" с тамбуром за 345мк (в Питере мне такая попадалась за 2600руб, а тут получается 1400!), заодно прихватываем пару спальных мешков по 98мк за штуку. Долго стою перед наборчиком с посудой: миниатюрный чайник, сковородка, кастрюлька и спиртовка (240мк), очень симпатично, но баловство одно: даже над "CampinGas" он будет выглядеть крошечным, я уж не говорю про костер! В 13.30 выезжаем из города и через 8км сворачиваем с трассы по указателю "Santa Park". Проезжаем мимо большого вольера с северными оленями на огромную парковку. "Santa Park" представляет из себя стометровый, уходящий вниз, туннель, просверленный в гранитной скале. Зачем так мучались строители этого аттракциона мы не поняли, но за вход берут 30мк с человека. Сюда интересно приходить с детьми: есть несколько каруселей, мультивидеотеатр, кафе, магазины с сувенирами. Быстро все осматриваем и устремляемся назад, но по пути отмечаемся в толстой книге посетителей. Несмотря на толщину исписанных страниц, она обновлялась неделю назад. География обширна: Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Испания, Италия, Япония.

Через два километра подъезжаем к деревне Деда Мороза, он же Санта Клаус, по совместительству с Полярным кругом. Путеводитель предупреждает, если Вы ценитель Истины (или может у вас есть GPS?), то настоящая черта Полярного круга на километр дальше, но правда ничем примечательным не отмечена. В бревенчатых домиках обильно размещены магазины с сувенирами, и собственно сам офис Деда Мороза в одном помещением с почтовым отделением, резиденция Деда Мороза, несколько кафе и ресторанов, небольшой зоопарк с полярными волками. Осмотр начинаем с офиса: вовсю стену стоит стеллаж, разбитый на ячейки, с письмами от детей всего мира за этот год. Есть ячейки Зимбабве, Казахстана, других экзотических стран, есть Украина, но российской ячейки нет! Видно наши дети не очень верят в чудеса или наши почтовые работники выкидывают письма с адресом "Деду Морозу"? Хотя возможно их отправляют куда-то в Вологодскую область, вроде бы наш Дед Мороз живет там. Можно присесть за стол, временно по исполнять обязанности...

На почте полно людей все старательно заполняют открытки для отправки себе и знакомым, они гасятся специальным дедморозовским штемпелем. Можно заполнить бланк заказа поздравления за 30мк и тогда перед Новым годом Ваш ребенок может получить личное поздравления от Санта Клауса. Здесь же продаются сертификаты о пересечении Полярного круга. Мы тоже посылаем несколько открыток, в том числе одну себе, но на момент написания этих строк (две недели спустя) открытки ни кто не получил, а ведь выбирали самые красивые! В резиденции сидит сам Санта Клаус/Дед Мороз (тьфу, уж запутался, как правильно!), его нельзя фотографировать, ибо рядом стоит штатный фотограф, но можно снимать на видео. Санта Клаус вполне сносно может строить фразы на русском языке. В качестве сувенира покупаем оленью шкуру. Причем в одном магазине все шкуры стоят одинаково 280мк, а в другом в зависимости от размера от 150 до 400мк. Мы естественно выбираем самую большую и толстую за 280мк. Хочется еще побродить, но дорога зовет!

Как отъехали от Рованиеми в небе стали часто появляться военные самолеты "типа истребитель", которые носились в разных направлениях на небольшой высоте. Явным признаком не далекого аэродрома явилась запасная посадочная полоса, построенная на участке шоссе, как под Выборгом, но только значительно шире. Когда едешь по середине, кажется, что обочина скрывается за горизонтом, а на самом деле там примерно по 4 полосы в каждом направлении, обгоняй, не хочу! (ограничение скорости не меняется - "100").

Через некоторое время пути уперлись в полицейского, перекрывшего дорогу. Он сообщил, что движение закрыто на час и это можно переждать вернувшись на 10км назад в поселок Соданкила, но рядом была площадка для отдыха, там уже стояло несколько машин и мы присоединились к ним, а ехавшие перед нами датчане повернули назад. Поставив машину, мы пошли вперед, поглядеть на причину остановки. Причина была грустная: легковушка, марка и модель которой не поддавалась определению, (от нее остался ком рваного железа 1х1х1м) встретилась с контейнеровозом, причем с прицепом, который лежал в кювете с противоположной стороны. Авария видно произошла пару дней назад - металл на изломах начал ржаветь, а сейчас при помощи подъемного крана перегружали контейнеры. На обратной дороге к машине зашли в лес, сплошной брусничник, но ягод нет, видимо еще не время. Встретились несколько подберезовиков (червивых). Через 20 минут дорогу освободили и разрешили двигаться дальше.

По обочинам начинают попадаться олени. Сначала они, свободно пасущиеся, для нас в диковинку, потом привыкаем. Если за поворотом олени стоят по среди дороги, встречные водители мигают фарами. Хотя перед поездкой я читал, что если задавишь оленя, то тебе ничего не будет, а владельцу оленя государство выплатит компенсацию. И это владельцам оленей так нравится, что они постоянно пытаются с этим махинировать. Когда проезжали через небольшой городок Ивало, то обнаружили в центре города целое стадо оленей. Решив, что они там стоят для привлечения туристов, мы припарковали в невдалеке машину и кинулись к оленям для фотографирования. Однако часть стада встрепенулась и рванула от нас через дорогу, пришлось фотографироваться из далека. Раз остановились, то заодно сняли немного денег в банкомате и зашли в маркет закупили продуктов.

О пользе внимательного чтения путеводителей. Уже вернувшись домой, узнали, что пропустили замечательное место: поселок Танкаваара (220км от Рованиеми). Именно сюда приезжает народ со всей Европы поиграть в золотоискателей. Здесь есть музей золота, деревня в стиле американского "Дикого запада", отели, рестораны. За небольшую плату можно по участвовать в промывке золота в местечке Киилопяя. Мне, как большому почитателю рассказов Джека Лондона о золотой лихорадке на Аляске, теперь жутко обидно, что не смог поиграть в такую замечательную игрушку.

Цена на бензин между тем стала потихоньку повышаться - 7.60, 7.88мк, поэтому, когда я после Инари увидел заправку с ценой 7.80, свернул не задумываясь. А после заправки наступили на те же грабли, только гораздо сильнее, чем в прошлый раз - поехали по не той дороге! Мчимся по прямой как стрела дороге на север, кругом тундра, с маленькими (по пояс) березовыми кустиками, светит солнце, обзор кругом до горизонта, хорошо! Проехали мы так 40км и стал я скучать, и для развлечения, раз дорога ровная, разложил на руле карту, поглядываю одним глазом и вижу, ошибочка вышла! Жена, она же штурман, кается, не знает, как это так получилось :(! Разворачиваемся и под 150км/ч обратно - дорога известная, полиции замечено не было. Вернулись к развилке, едем на запад, ландшафт изменился кардинально: вместо тундры - холмы непрерывной и регулярной чередой, будто по гигантской стиральной доске едешь. У нас возникает диспут, когда пересекать границу: сейчас или завтра утром. В путеводителе написано что, погранпереходы закрываются рано. Если не регистрировать пересечение границы, то экономится одна финская виза. Жена настаивает на соблюдении формальностей. На будущее надо будет выяснить этот момент в компетентных органах. Среди переходов Финляндия-Норвегия числятся две официальные лесные тропы, по которым можно пересекать границу, явно там не встретить человека с штампиком...

Судя по указателям, мы должны приехать в городок Каригасниеми, но признаков этого не видно, а тем временем появляется знак "Toll" (таможня). За 50 метров до здания таможни кемпинг, сворачиваем туда. Есть свободные домики, но мы решаем опробовать новую палатку. Стоимость места - 50мк, есть ресторан, душ, туалет, кухня. Ставим машину и идем осматривать окрестности. На закрытом здании таможни надпись, что это объединенная финско-норвежская таможня, часы работы не отмечены. В 30 метрах за таможней еще один кемпинг, попроще. Из городских составляющих только маленький супермаркет и заправка, в лесу пара жилых домиков. Возвращаемся в кемпинг, ставим палатку, которая ставится легче, чем старые польские палатки, в одиночку, за пять минут.

По ходу дела, с улыбкой, вспоминаю дискуссию, которую развернули в конференции месяц назад Борт707 и engeneer. Касалась она использования палаток как экстремального способа отдыха, а также плюсов и минусов групповых поездок. В результате от себя могу добавить: при соответствующей экипировке от палатки получаешь только положительные эмоции (даже в дождливую погоду), но должен быть соответствующий настрой. Если рассматривать бюджетную сторону отдыха, то можно разделить ночевки на "с завтраком" и "без завтрака", "после 50$" и "до 50$" за ночь. При выборе второй категории (сюда входят кемпинги (коттеджи), мотели, хостелы, гэстхаусы) в сравнении с палаткой практически не найдется различий в удобстве и возможностей отдохнуть. С другой стороны, разглядываю попутчиков: испанцев, немцев (на караванах), англичан (на велосипедах) и понимаю, что такой вид путешествия они выбрали наверное не из-за нехватки денег. Во общем, когда надо можно на рыбалку съездить, а когда можно и в рыбный ресторан сходить. А на счет трудностей и радостей коллективных поездок, engeneer вернется - расскажет.

Присутствуют комары и мошкара, в небольших количествах. На заправке было куплено средство за 24мк, которое вкусно пахло и хорошо защищало. Памятуя приколы Фоменко, тщательно смотрел, чтоб купить средство "от укусов", а не "после укусов", на полках стоит и то и другое, на всех нарисованы комары!. 22.00, легкий ужин с обильным пивом и здоровый сон на свежем воздухе, наверно все это полезно для здоровья! Конец третьего дня (561км/1628км)

Четвертый день. Все таки, ночевки в палатке не входили в наши глобальные планы, сказывается отсутствие надувных матрацев, спать было жестковато. Впоследствии эта проблема решалась с помощью запаса свитеров и спортивных костюмов. Ночью немного побеспокоили финны на караване (две пары), мужская половина экипажа слегка надралась и одна из женщин пыталась с помощью крика чего-то добиться. Покричав минут 10 и покидавшись внутри каравана в друг друга разными предметами (на слух - посудой) они уехали, а я отметил правильность раздела путеводителя "Неприятности в Финляндии", где указывалось, что в стране есть только одна неприятность - это пьяный финн.

Завтракаем, сворачиваем палатку и в 9.30 торжественно идем пересекать границу. В помещении таможни только финские служащие, их трое, им скучно, они с любопытством листают паспорта, разглядывают страховку на машину. На стойке скотчем закреплен русский образец заполнения норвежской формы "U", видимо НАШИ здесь бывают! В это время за помощью пришел грустный финн - его Мицубиси куда-то кувыркнулась, нам быстро проштамповали паспорта и двое таможенников, накинув желтые жилеточки пошли оказывать помощь. Въезжаем в Норвегию. Качество трассы разительно меняется, дороги узкие и что печально, с вполне ощутимыми рытвинами. Через километр после границы у норвежцев тоже кемпинг. Доезжаем до первого норвежского городка Карасъек, аккуратный городок, но уж больно какой-то безлюдный, "Information" был закрыт, региональной информации собрать не удалось, а путеводитель по Норвегии у нас отсутствовал! С финской стороны утро было солнечным и жарким, а с норвежской, при въезде в горы небо затянуло тучами. После душа я проехался с мокрой головой и открытыми окнами, в результате чего получил на редкость неприятную головную боль и резь в глазах. Включив печку на полный жар и устроив сауну в салоне, кое-как удалось привести себя в нормальный вид. Сразу после Карасъека началась военная зона, о чем несколько раз предупреждал огромный стенд на 7 языках, в том числе и на русском, запрещавший свободное передвижение по окрестностям. Ограничение скорости здесь и далее по всей Норвегии - 90км/час.

В 10.45 приехали в Лаксельв, городок расположенный на берегу (не могу решить чего: океана, моря или фиорда?). Цены на бензин уже норвежские - 11.1кр (приблизительно 1.3$), супермаркет тоже не порадовал - пачка сигарет 45кр! Дальше пошла типично норвежская дорога: с одной стороны горы, с другой - вода, правда, улучшилось качество дорожного покрытия. Несколько раз останавливались, снимали на видео красивые виды. Что приятно, как вид приглянется, обязательно будет парковка (на пару машин). Берег океана - крупная галька, или завалы слоистого камня, крошащегося со скал на берег. Отлив приходится на дневное время, уровень воды спускается на 2 метра, оголяются огромные площади покрытые непривычно крупными, рыжими водорослями. В горах лежит снег, чуть ниже вершин прилепились облака, а с самих вершин вниз льются потоки воды. В зависимости от наклона горы это водопады или горные речки. Зрелище забавное, знаешь, что за горой такой же склон, снега на вершине не много, иногда его даже не видно, откуда берется такая масса, непрерывно текущей воды?

Незаметно подъехали к Кафиорду. Я почему-то ожидаю появления необыкновенного аттракциона, оформленного в виде туннеля для переправы на остров. Видимо так в голове отобразилась статья питерского журналиста, прочитанная три года назад о строительстве этого туннеля. Все получается прозаически просто, выворачиваю из поворота и ухожу в дыру в отвесной скале, только краем глаза успеваю заметить информационную табличку "длина туннеля 6720 метров". В туннеле мокро, темно и сильно загазовано. Часто встречаются телефонные будки "SOS" и стенды с огнетушителями. Очень большой уклон вниз, нога на тормозе, но скорость вырастает до 100км/ч. И тут вдруг меня шустро обгоняет старенький микроавтобус с польскими номерами, "лихие ребята!" думаю я. Через несколько минут наклон дороги меняется, приходится перейти с пятой на третью передачу, и я упираюсь в поляков - двигатель микроавтобуса натужно ревет и кашляет, они практически не могут въехать в гору! Понимаю, что у них не только плохо с движком, но и видимо, отсутствуют тормоза, можно считать, что они просто упали на дно туннеля!

Выезжаем на белый свет и подъезжаем к пункту сбора платежей за проезд (работает в обоих направлениях). Можно платить финскими марками, но мы расплачиваемся с карточки, 165кр. Тут же выдают рекламный буклетик с информацией об острове и картами. По пути к Хоннингсвегу - центральному городу острова, проезжаем еще один туннель длинной 4440 метров. Город маленький - три улицы, ориентирован на конвейерный туризм, то есть обеспечение туристов, посещающих Нордкапп. Выглядит это следующим образом: каждый день на остров приходит круизный теплоход (размер типа VikingLine или Deutchland) на причале туристов ожидают полтора десятка автобусов, в которые они организованно рассаживаются и едут смотреть остров. На следующее утро теплоходы меняются. В городе 2 банка, 5 отелей (может их больше, потому что на плане города их отмечено 3, всего по острову 13), почта, церковь, изобилие кафе, ресторанов, магазинов с сувенирами. Примечательно то, что чисто жилых домов очень мало. Все это живописно размещено в три ряда по берегу небольшой бухты. Развитию города, если таково требуется, мешает крутизна окружающих гор. С точки зрения безопасности, постройки размещены не удачно, очень вероятен сход снежной лавины. Правда, его пытаются предупредить, настроив на склонах деревянных заборчиков. Но если зимой или весной я услышу о лавине в Хоннингсвеге, не удивлюсь - нельзя так строить города!

Согласно полученного плана легко находим "Information", отбираем необходимые материалы. В этом же здании лучший сувенирный магазин города (по цене и номенклатуре товара). Машина стоит на парковке на пирсе. Парковка скорее всего служебная, но других свободных нет. Тут же наблюдаем перегрузку туристов с теплохода на автобусы. Время 15.30, банки работают до 15.00! Идем по центральной улице с намереньем поменять деньги ($ в Nok), первый раз за поездку. До этого пользовались пластиковыми карточками. Очень пригодилась MasterCard, взятая по опыту, приобретенному в Германии - не везде в Европе принимают Visa! Норвегия не исключение. Тем не менее натыкаемся на открытый банк и меняем деньги. Начинаю смутно припоминать, что разница с Московским временем - 2 часа. Курс один доллар - 8.75кр, берут комиссионные 30кр. 

Перед поездкой я списался с двумя гостиницами с ценой за номер 50-100 долларов, но оказывается они расположены не в городе, а очень даже далеко. Расматриваем имеющееся предложение. Сегодня пятница, это хорошо - действуют уикендовские цены. Рядом с банком расположен отель "Arctic hotel Nordkapp", который имеет свой собственный сайт в интернете, и был присмотрен еще до поездки. Но действительность пугает. То, что видим перед глазами, разительно отличается от фотографий на сайте: облезлые стены здания, лохмотья краски, некая старомодность обстановки внутри, ресепшен состоящий из одного стола и стула и при этом цена в 960кр!(110$). Но окончательно добило отсутствие парковки. Вернее мне объяснили, что если освободится одно из 6(!) мест напротив отеля, то я его могу оплатить в парковочном автомате, а ночью можно стоять бесплатно. Немного погрустневшие идем смотреть отель "Rica Honningsvag", при чем сначала я пытаюсь пойти в одну сторону, а жена в другую. Тут и выясняется, что в городе два отеля этой системы. Первый расположен около "Information", но особо не впечатляет, особенно цена: 1100кр (сначала не заметили, что это цена рабочего дня, она напечатана на бумажке, на ресепшене). Второй, Rica Bryggen расположен на краю города, но в 200 метрах от его центра :)! После осмотра и сравнения с предыдущими отелями хочется присвоить ему шесть звезд! На всякий случай три раза переспрашиваем стоимость double room - 920кр! Не верится, что так дешево, по сравнению с уже виденным (цена рабочего дня - 1175кр). Ставим машину под окна, разгружаемся. Напротив отеля, у причала стоит жутко ржавое судно, своим видом цепляет взгляд, на фоне других белых корабликов. Замечаю над ним российский флаг, и взгляд уже не так цепляется. В номере вспоминаю, что с утра плохо себя чувствовал, и вообще, вон как далеко от дома заехали - это отметить надо! Достаю бутылку водки и занимаюсь самолечением, а штурман профилактикой. Это мероприятие позволяет расслабится и поспать 5 часов - посещение Нордкаппа считается ночным мероприятием. Будильник поднимает нас к 21.00, для разминки прогуливаемся по городу, подкрепляемся хитрым хот-догом, с сосиской завернутой в бекон. Российское судно уже уплыло. Собираемся выезжать из отеля. Где-то читали про традицию отмечать полночь на Нордкаппе шампанским с икрой и поэтому поводу жена хочет надеть вечернее платье, с большим трудом отговариваю (не зря).

До полночи еще далеко, и решаем поехать в местечко Gjesvaer, на карте указано, что там можно посмотреть на птичий базар, это по пути на мыс и 20км в сторону. Сворачиваем с дороги, на острове она громко именуется Е69, и по гораздо худшей дороге едем к этому самому птичьему базару. Приезжаем в типичный рыбачий поселок, дело уже к ночи, но на улице играют дети и бродят коты (или кошки). На котов стоит посмотреть! Если вы представляете, как речная рыба отличается от океанской, то теперь представьте, какого размера здесь кошачье племя! В баре за большим витринным окном сидит местный народ и глазеет на нас, а мы следуя по стрелке выходим на пристань, где стоит небольшой кораблик, который и совершает поездки к птичьему базару за 200кр, но в дневное время. Жаль, а я думал, что туда можно по земле добраться! На всякий случай спрашиваю об этом у местного жителя, видимо у меня было на лице написано некое разочарование, после осмотра кораблика, и норвежец шутит - "Если только вплавь". Ну ладно, зато гигантских кошек посмотрели.

Возвращаемся обратно на основную дорогу, и в какой-то момент понимаем, что въехали на самое высокое место дороги (по сторонам конечно есть более высокие вершины), тут как раз и площадка для осмотра есть. Пока тормозили, поворачивали, выходили из машины погода изменилась стремительно. Вернее сказать изменилась не погода, а на нас наплыло облако, стало темно, сыро и страшно тихо, даже уши заболели. Рядом с площадкой стояла машина (французская или польская, наклейки нет, а номер черный с белыми цифрами) и палатка. Перед палаткой, на стульчике неподвижно сидел человек, и явно медитировал - место очень располагало! Включаем всевозможное освещение и осторожно едем дальше. Вскоре показывается въезд на плато, в виде четырех полосного пункта сбора платежей, берут с нас по 175кр с человека и отмечают из какой мы страны (страна печатается на билете), для статистики видимо. Перед въездом расположена ровная площадка и она заставлена караванами и палатками. Въезжаем на плато и встаем на парковке, размером с два футбольных поля, почти полностью заполненную автотранспортом, паркуемся между двух караванов. Забавно: из одного сильно пахнет жаренными сосисками, а из другого пицей. Идем в центр аттракциона.

Плато изрезано выступами, по пути фотографируем с одного выступа, другой - самый здесь главный, потому что, самый северный, с памятником "Глобус" в виде решетки меридианов и широт. Народу немеренно! Время 23.00. Комплекс в основном под землей (три этажа вниз), сверху цокольного этажа со входами, еще один круглый этаж ресторана, а над ним круглый шарик - "супер-пупер аттракцион", комната для новобрачных J! В принципе, все желающие тоже могут провести приятно ночь в точке 71°10'21", воспользовавшись этой спальней. К сожалению не выяснил сколько это стоит.

Толкучка внутри комплекса напоминает Шереметьво-2 в момент отправки 6 чартеров в Турцию, но делать нечего, начинаем осмотр. Тут же встаем в очередь в кинозал - каждые полчаса здесь демонстрируют захватывающий ролик: на пять экранов, расположенных полукругом идет проекция видеозаписи с пяти камер (при записи камеры были тоже расположены полукругом). Сначала это полеты на вертолете в узких фиордах, над морем, над землей, потом уход под воду (с брызгами) и движение под водой - рыбы, водоросли. Очень красиво!

В стенках туннеля устроены витрины со сценками из истории этих мест (а место это с очень богатой историей которая начинается в 1664 году с посещения мыса итальянским путешественником Франциско Негри) и отдельные комнаты, в одной из них молельня, в ней играет чарующая музыка. В другой мини-музей посвященный Таиланду (Сиаму), принц которого сюда тоже приезжал в 1907 году. Туннель выводит в зал, ярусами стоят столики, сверху бар. Очень темно - кроме света за барной стойкой, остальное освещение - свечки на стенах зала. Здесь и происходит главное ритуальное действие, правда, не все присутствующие хотят в нем участвовать, впрочем, мест на всех и не хватило бы. Суть действа в том, чтобы за полчаса до полуночи сесть за столик, а за немудреной выпивкой (пиво, шампанское) и закуской (икра) посидеть полчаса. За это время глаза так привыкают к темноте, что когда ровно в полночь по торжественные звуки музыки (что-то очень известное, кажется Григ) открывают шторы на окнах и прямо перед лицом оказывается солнце - эффект потрясающий!

За залом открытая терраса на высоте 300 метров, впереди, по сторонам - океан и над ним солнце, все это протоколируется видеокамерой. Осматриваем все закутки и поднимаемся в цокольный этаж, здесь несколько баров, почтамт для отправления открыток и сувенирный магазин. В магазине, помимо всего прочего долго ломаю голову над пакетиками с 10 граммовым кусочком сушеной рыбы за 30кр, понятно, что сувенир, но как его использовать? (для еды слишком мало)

На улице идем ритуально фотографироваться на постаменте с глобусом. Желающих много, и пока ждем своей очереди, замечаю надпись "Борис", сделанную краской на ступеньках. Становится обидно за державу в культурном смысле, но быстро успокаиваюсь, на торце ступеньки продолжение надписи - "Болгария". Хотя подсознательно хочется отметить свое пребывание в данной точке, вон таиландский принц с помощью камнетеса сделал же отметку на скале!

Время приближается к 2 часам ночи - закрытию комплекса, народ разъезжается. Мы тоже. По дороге обратно сильная облачность, видимость 30 метров, временами то выезжаем из нее наверх, то ныряем под нее. В начале третьего ночи еле живые от усталости и изобилия впечатлений добираемся до отеля. Конец четвертого дня (382км/2010км).

Пятый день. Просыпаемся от крика чаек и яркого солнца, которое прямо-таки упругим лучом бьет в щель между плотными (рассчитанными на яркую полярную ночь) шторами. Идем на завтрак и с удовольствием подмечаем еще одну приятную мелочь, как бы дополнительный штрих к приятному облику отеля. В ресторане присутствует блюда, которых я не встречал и в 4-5 звездочных отелях Финляндии и Швеции - сыр типа "рокфор" и гусиная печень типа "Фуа-гра" J. О том, что это было не просто для отеля говорил микроскопический размер порций: кубик со стороной 1см, во-общем, сценка из известного фильма: "Икра заморская, баклажанная". После завтрака начинаем собираться, но спотыкаемся на телевизоре - "Canal+" демонстрирует фильмы непрерывно, без рекламы, на английском языке. Попадаем на начало фильма "Солдат" и с возгласом "на отдыхе мы или нет!", смотрим его до конца. А потом в быстром темпе - на часах без 15 минут Checkout, собираемся и покидаем этот симпатичный отель. При погрузке в машину жена чуть не осталась без документов и части денег - часть вещей мы разложили на асфальте для вдумчивой утрамбовки багажника, и большая чайка пыталась обнюхать дамскую сумочку, возможно с нехорошими намереньями, но была вовремя отогнана.

Сначала мы хотели осмотреть местечко Kamoyvar, там была живописная плотина и кучно расположенные гостиницы и кемпинги, но затем раздумали. Еще раз зашли в сувенирный магазин на причале, купили книгу о Норвегии на русском языке, и непременную тарелку на стену нашей квартиры - свидетельство о посещении той или иной точки планеты. И двинулись на выезд с острова. Перед туннелем с нас еще раз взяли 165кр, а на выезде из туннеля нас ждало стадо оленей, которое разлеглось прямо посреди дороги. "Как много их развелось!" - подумал я, и за следующим поворотом увидел дополнительное подтверждение этой мысли - у подножья обрыва (с которого он видимо и свалился), в трех метрах от дороги лежало тело оленя, которое раздирало несколько чаек. Хотел, было сфотографировать это мерзкое зрелище, но жена воспротивилась, да и останавливаться там особо не где было.

По пути притормаживаем у придорожных балаганчиков с сувенирами, разглядываю рыбу и оленьи рога. Рыба оказывается тоже сувенирная - каменная, норвежцы развешивают ее перед домом и даже приколачивают к стенам, в виде узоров. По мере удаления от океана меняется погода, в теплую сторону. В Olderfjord останавливаемся на заправку (10.99кр/литр). В наших дальнейших планах посещение Альты и Тромсе.

Дорога уходит от фиордов, идет по очень живописным местам: речки, водопады, снег на перевалах, облака далеко внизу. Часто останавливаемся для осмотра пейзажей, от которых захватывает дух. К сожалению ни фотоаппарат, ни видеокамера не передают перепада высоты и вид уже не тот. Добираемся до Альты, оказывается это крупное поселение, сильно вытянутое вдоль дороги, присутствует большое количество отелей, кемпингов, ресторанов и кафе. "Information" не работает - все таки скоро вечер выходного дня, но у закрытой витрины стоят стойки с региональными путеводителями, кстати, очень грамотно оформленными, с картами, со списком мест размещения и их описанием, ценами и прочей необходимой туристу информацией. С небольшим трудом находим музей наскальных рисунков, собственно, рисунки на улице, а музей отдельно, чем мы и пользуемся, пока решаем покупать ли нам билет (2 раза по 40кр), незаметно осматриваем сам музей и решаем, что рисунки нам не нужны - они обведены свежей краской и надо сильно напрягаться, чтоб представить, что их нацарапали 10000 (десять тысяч!) лет назад. Гораздо большее впечатление на уставшего путника :) оказывает посещение супермаркета - необходимо сделать закупки продуктов, сегодня ночевка в кемпинге. Озадачивает соотношение цен простой гамбургер стоит 65кр, а целая, аппетитно зажаренная, курица - 49кр, мы конечно выбираем курицу. Неплохо идет икра трески в тюбиках, в зависимости от рецепта 9-14кр, но тут надо быть осторожным - один раз выбор оказался неудачным: икра была смешана с медом и укропом - вкус на любителя! (с тех пор я очень внимательно разглядывал буквы в норвежских словах на тюбиках с икрой).

Планируем приехать в Olderdalen и срезать путь вокруг фиордов на пароме. К причалу приезжаем около девяти вечера, естественно паром уже не ходит - последний рейс сегодня был в 19.30. Само судно без особых удобств, рассчитано на два ряда по пять машин, с высокими бортами, похоже, что в паром его переделали из рыболовецкого траулера. В пути 40 минут. Стоимость 80кр машина и 25кр с человека - так сказали стоящие у причала норвежцы... Странно, обычно машина и пассажиры считаются заодно. Что же, стоимость парома совершенно не оправдывает бензина на крюк в 100км вокруг фиорда.

После 11 вечера приезжаем в Skibotn, здесь несколько кемпингов, но мы не разглядывая заезжаем в первый, расположенный вдоль дороги (уже потом, расположившись, видим как некоторый народ метается на дороге туда-сюда, сравнивая и выбирая). Стоимость места для палатки 110кр, пытаюсь торговаться, хозяин не очень уступает, сообщает что Норвегия дорогая страна, а вообще он бывал в России, в Кандалакше, но тем не менее берет 100кр. Кемпинг расположен на берегу мелкого залива, вечером почти полностью с обнаженным отливом дном, покрытым водорослями. За заливом сильно заснеженные горы, красиво освещенные опускающимся солнцем. Через дорогу церковь и супермаркет. Многие караваны в кемпинге установлены явно не на одну ночь, к ним пристроены тенты, колеса поддомкрачены, они подключены к воде и электричеству. У коттеджей машины из Дании, Швеции, Финляндии, Германии. Рядом с нами палатки финнов и немцев, и те и другие с детьми. Комаров и мошкары почти нет, палатка ставится быстро, и затем пир с горя чей курицей и пивом. Конец пятого дня (520км/2530км).

Шестой день. Утром обнаруживаем мелкий недостаток - платный (10кр/5мин) душ и улучшенный, после прилива, вид на залив. В 11.50 подъезжаем к Тромсе, встретив на дороге Е8 несколько аппаратов фотографирования на скорость. Город расположен на острове, к нему ведут два высоченных моста, он почему-то считается "Северным Парижем", может разве, что в сравнении с рыбацкой деревней? Опять начинаем с непременного "Information". Сегодня воскресенье, все магазины, живописно расположенные внизу двух-трехэтажных домов закрыты. Заезжаем в несколько музеев, самый примечательный - истории Арктики (билет 70кр). Почерпнутые сведения: в декабре-январе солнце не поднимается над горизонтом, снега может насыпать на 2.5 метра, из-за теплого Гольфстрима температура в суровые зимы не опускается ниже -15°C. Под городом, от одного берега острова к другому прорыто два платных туннеля, есть травянистый пляж с радикально-белыми норвежками, но никто не купается. Туристов мало, встретили только автобус с китайцами и английскую молодую пару велосипедах - видимо в выходные дни в Тромсе делать не чего!

Решаем заправится (10.2кр) и в обратный путь к Финской границе. Ломаем голову над денежной проблемой - на руках только 100кр и куча долларов, на карточке по подсчетам уже пусто. Но заправится надо, и прицельно щелкая пистолетом, наливаю бензина на 96кр.

РЕЗЮМЕ: доллары в Европе не к месту! Осмотр (уже после поездки) таблицы кросс-курсов валют на бирже показал, что минимальный запас местной валюты для каждой страны лучше (выгоднее) брать дома, обычно на мелкие сувениры и еду тратится сумма, эквивалентная 100 долларов (имеется в виду быстрое пересечение страны на автомобиле). Эта выгодность объясняется культовостью доллара в России и как следствие завышенным курсом к другим валютам. Остальное удобнее оплачивать с пластиковой карточки. В результате, по приезду домой, овердрафт на карт-счете составил около 400 долларов!

Около пяти вечера видим редкий для фиордов песчаный берег и останавливаемся на отдохнуть и перекусить. Пытаемся искупаться, но вода ломит ноги - градусов 6-8, я хотя и купаюсь периодически в проруби, но только после бани, здесь же нырять не решаюсь.

Финскую границу пересекаем в Килписъярве. Опять объединенный финско-норвежский пост, но зато на нем есть один настоящий, норвежский пограничник, который смотрит телевизор и поначалу не понимает, что мы от него хотим, когда до него дошло, что мы желаем всего лишь выехать из Норвегии в Финляндию, он небрежно пасует наши паспорта финнам, со словами "...это финны любят бюрократию".

На первом десятке километров по Финляндии (Е8) нас, вместе с машиной, ждет тяжелейшее испытание - вместо асфальта насыпь из дробленого гранита. Быстрее 20км/час ехать нельзя (в качестве насмешки, весит знак ограничения скорости "60") - тряска такая, что кажется, что сейчас отвалится руль и колеса! Дорога делается не привычным для Финляндии способом - обычно новую дорогу строят рядом, а на период строительства все ездят по старой, а тут дорога проходит по гребню скалистой цепочки, слева и справа болото.

Проехали около 200 километров, ландшафт кругом не веселит: болотистая тундра, человеческого жилья не встречается, погода сумрачная, накрапывает дождь. Как сильна на севере зависимость от солнца: два часа назад когда оно светило было очень даже жарко, а сейчас выйдешь на две минуты из машины и тут же коченеешь. Наконец тундра кончается и как форпост обитаемой земли стоит заправка "Нестэ" (7.35mk/литр), где решаем заправится и расплатиться с карточки, махнув рукой на перерасход. В принципе на многих финских заправках карточки не авторизуют, а просто отмечают их в своей кассе, так что можно рассчитаться даже заблокированной или найденной на дороге карточкой J.

Местность и погода не располагает к ночевке в палатке, но свернув с дороги по указателю к кемпингу (3км к югу от Muonio), мы обнаруживаем необычное деревянное сооружение на берегу широкой и бурной реки. За рекой - Швеция. Оказывается, это центр отдыха "Harriniva" - очень достойное место. Цена double 350мк, внутри тоже все из дерева, в номере не деревянное только раковина и пол в душе, дерево светлое, такое ощущение, что здесь только что закончили пилить и строгать, но в буклете стоит дата постройки - 1997 год. Несколько маленьких саун, большая сауна "по черному", на берегу реки стационарные и палаточные коптильни для рыбы, барбекюшницы, несколько костровых чумов, десяток 9-местных резиновых лодок для рафтинга, моторные каноэ. И к этому еще небольшой зоопарк с оленями и волками (правда, IMHO, это вовсе не волки, а некоторые ездовые собаки, которые плохо себя вели, и их до снега заперли в вольере). Дополнительно три десятка отдельных коттеджей (2-5 чел.) и для зимы 250-километровая лыжня (из них 30км - с освещением). Конец шестого дня (547км/3077км).

Седьмой день. Прошлым вечером был истрачен (в смысле - использован) последний запас водки, поэтому настроение, как и погода слегка хмурое. Выручает обильное питье холодного апельсинового сока за завтраком. В 11.00 отправляемся в путь. Дорога идет вдоль пограничной реки. Проезжаем города Kolari, Pello, Tornio. Жена зачитывает путеводитель. Эти места примечательны тем, что раньше это были шведские города, а после того, как они отошли Финляндии (в смысле России, в те времена, Петра 1), то шведы были вынуждены были построить новые города. И строили они их, как вы можете догадаться, через реку, напротив старых. В результате все так перемешалось, что люди живут на финской стороне, а работают на шведской. А в Tornio вообще традиция искать супруга с противоположного берега. Тяга к приключениям подталкивает пойти погулять по шведской территории, но мешают два обстоятельства. Во-первых, как я уже говорил, трасса хоть и проходит через город, так обособлено, что и города не видно, пока думаешь где бы свернуть, город и проскочил... Во-вторых очень трудно найти "золотую середину" путешественника: где останавливаться, а где нет, многие места остаются незаслуженно не осмотренными. Вот, чем полезны отчеты о поездках - аккумулируют опыт, устанавливают ориентиры.

Останавливаемся в Кеми, думаем найти рыночную площадь и пообедать в романтичной обстановке (город на берегу Ботнического залива). Но здесь город построен без всякой водной перспективы, и рынок только по выходным дням. Для поддержания сил до обеда покупаем в супермаркете замечательные крендельки с корицей, очень рекомендую, за рулем хорошо идут! У них размер, как раз чтоб в рот поместиться, и продаются они по всей стране, за 14мк. Отмечаем отсутствие простой газированной воды. Через 100км пути въезжаем в Оулу - здесь рынок работает каждый день и при любой погоде, но до 18 часов. Палатки и прилавки уже сворачиваются, но мы успеваем перекусить замечательным, жаренным лососем с картошкой (30мк/порция).

Снимаем с карточки в банкомате 200мк, берем немного, потому что думаем, что мелкие суммы не авторизуются. Как оказалось думаем ошибочно: системы пластиковых карт не стоят на месте и больше поворачиваются лицом к человеку - сразу не авторизуются суммы по крайней мере в 100$ (на покупку). Это выяснилось после изучения банковской выписки со счета. Там же выяснилась полная невыгодность получения в банкомате мелких сумм наличности - комиссия за операцию не бывает меньше 5$.

Начинает накрапывать дождь и мы трогаемся дальше. Без всяких приключений и интересных событий проезжаем одну треть (если считать с севера, на юг) Финляндии и к 22 часам оказываемся в окрестностях Ювяскиле. На карте эти окрестности густо помечены значками кемпингов, но не все они имеют вразумительные указатели для подъезда, поэтому их легко проскакиваешь, а некоторые неудобно расположены, а указатели типа "500 метров прямо и 15км налево" вызывают усмешку у транзитного путешественника. В любом случае зацикливаться (искать их адреса в сети, на карте) на каком-то конкретном кемпинге или мотеле не стоит. На его поиск уходит куча времени и сил, проще остановится там, куда привела судьба (дорога) и если это место не понравится, то можно передвинуться дальше. Следуя этой идеологии, осматриваем попавшийся невдалеке от дороги кемпинг и довольные осмотром останавливаемся там, 65мк за палатку. Хозяин сильно удивляется, что мы - русские, а ночевать будем в палатке! В этом кемпинге встречаем шатры для палаток, их немного, и сначала показалось, что они частные, а на следующее утро сворачивая под мелким дождем мокрую палатку жалел, что не уточнил возможность установки палатки под шатром. Раскладывая вещи в палатке, замечаем, что мы уже не за полярным кругом - темно и приходится пользоваться фонариком. Для ужина очень кстати оказывается фанерный столик, найденный на соседней площадке, жалеем только об отсутствии складных стульчиков. Конец седьмого дня (722км/3799км).

Восьмой день. Идет дождь, и мы меняем планы по смотру студенческого города Ювяскиле, с его некой "особенной архитектурой". Сегодня у нас последний день путешествия и он запланирован под шопинг, единственно, что было не решено заранее, где лучше это сделать: в Ювяскиле, Миккели или Лаппеенранте. Решаем, что в знакомой, набитой магазинами Лаппеенранте это будет проще, несмотря на небольшую приграничную дороговизну отдельных товаров. В свое время в этом городе было потрачено немало сил на поиски специализированных магазинов, которые расположены отнюдь не в центре города и работают только до 17.00. Совершаем марш-бросок в 265км и в 13.40 мы въезжаем в город. Начинаем с сервисной станции "Форд". Павильон станции забит новыми "Фокусами", а человек свободно говорящий по-русски в отпуске, но правда есть его заместитель, только начинающий изучать русский язык. Для меня это первый опыт общения с иностранным автосервисом, поэтому я с опаской передаю ему список требующихся деталей, состоящий из позиций типа "правый сайлентблок продольного рычага задней поперечной балки". Финн радостно кивает, что все есть на складе. Мне подозрительно, что он так быстро все понял и на всякий случай прошу его показать на компьютере все позиции. В отличии от питерского ТДВ-Авто, где работают с допотопными пленками и мутными проекторами, здесь же виден прогресс - компьютер + визуально удобная программка, все раскрывается тыканьем мышкой на экране: модель --> тип кузова --> агрегат --> деталь. Узнаю, что поставить детали нельзя - работы заказываются заранее. Уточнив цену на работу я и не расстраиваюсь. Если детали на 30-50% дешевле (с учетом такс-фри), то сервис явно дороже, например развал-схождение - 330мк. А такой услуги (и оборудования) как промывка форсунок вообще нет - вот, что значит чистый бензин!

Находим банк - надо поменять деньги и заплатить штраф. Далее закупки товаров по плану, тех вещей, цены на которые у нас в стране больше в разы! Например: сетки для одежды 35$ вместо 100$, причиндалы для сауны в 2-3 раза дешевле, одежда, постельное белье. Причем, магазины системы CityMarket KKK дешевле, чем EuroMarket на 5-10%. Но с некоторыми вещами наоборот: хотел купить цифровой спутниковый ресивер, так финский Nokia получается у нас в Питере дешевле. Хотя я так и не добрался до специализированного магазина - время было уже около пяти вечера. Пообедали в давно запримеченном китайском ресторанчике (блюдо 56мк, рис бесплатно), в который раз путая название белой и черной свинины. В городе много наших, некоторых видеть было не особенно приятно - был свидетелем сцены, когда в супермаркете типичный "соотечественник" просил на чистом русском у кассира: "Крикни в свою рацию, у меня жена в зале потерялась!" Судя по его распаленности, он уже не первый раз повторял свою просьбу, но у финки явно не было прогресса в понимании русских слов.

В списке товаров зачеркнуты почти все позиции и мы трогаемся в направлении границы. В Нуйямаа получаем возвратные деньги по такс-фри. Наш народ тут же тратит их в прилегающем магазинчике на рыбу, икру и всякую мелочевку. Финскую границу проходим за 10 минут и проехав вдоль Сайменского канала, в девять вечера, утыкаемся в конец немыслимой очереди перед российской границей. Причем, чтоб жизнь не казалось простой, очередь двойная: справа легковые машины, слева фуры, дорога узкая, а по середине пытаются двигаться те, кто едет из России, а им навстречу фуры и легковушки имеющие, блатные пропуска. Разъехаться они не могут по получасу. Итак, 6 часов в очереди! К трем часам ночи въезжаем в зону контроля. Пограничники работают в своем обычном режиме и сдерживают всех таможенники, которые ничего особенно не смотрят, но еле шевелятся. Но особым пунктом программы их развлечения является сбор деклараций, заполненных ПРИ ВЫЕЗДЕ из России! И когда им попадаются люди, которые теряют или выкидывают декларации при пересечении границы, у таможенников случается торжество бюрократии. При выезде из зоны контроля к нам подскочил некий деятель в таможенной фуражке и попытался еще раз выяснить, что мы везем, чем возродил опасения о безопасности на трассе, до нас доходили слухи, что в связи с обнищанием окрестного народа, на дорогах стали пошаливать разбоем. По темной и неприветливой (после финских дорог) трассе проезжаем Выборг, и не напрягаясь доезжаем до Питера. Несмотря на почти полное отсутствие машин на дороге, чувствуется разница, насколько езда в темноте обременительнее дневной. Засады на скорость, в столь раннее время, встретились только две, около Ольгино.

Ровно 5.00 подъезжаем к дому (491км/4290км). Вспоминается книжка "В августе сорок четвертого", строки: "Для отчета нельзя писать 5.00, а то не поверят, лучше запишем 4.58". К сожалению переход границы заглушил положительные эмоции, но к счастью, через сутки осознание совершенного восстановилось, почти сразу захотелось съездить еще куда-нибудь.

Итоги: за восемь дней пройдено 4290км, сожжен 301 литр бензина на 310$, штрафы 100$, страховки 30$, ночевки 250$, остальное траты на сувениры, еду и прочее - индивидуальны и плохо поддаются учету.

Анологии