Путевые заметки по маршруту: Питер - Турку - (паром в день) - Стокгольм - Хельсиборг - Хельсингор - Копенгаген - Путтгардене - окрестности Берлина - Мюнхен - Берхтесгаден - Зальцбург - Клагенфурт - Гросглокнер - замки Людвига - Баден-Баден - Мальмо - Стокгольм - (паром в ночь) - Хельсинки - Питер. Машина: Ford Mondeo, экипаж: два человека, 11-27 июля 2001 года.

Карта маршрута

Текстовая версия для печати (MS Word)

Волею случая понадобилось встретиться с людьми в окрестностях Берлина. На семейном совете решили расширить поездку до размера маленького автомобильного путешествия. Я давно хотел посмотреть замки Людвига, а жена давно хотела принять ванны в Баден-Бадене. За месяц до поездки, по телевизору промелькнула передача про австрийский курортный район - Каринтию, и он был добавлен в маршрут, как конечная точка путешествия. Изначально предполагалось, что переездов будет больше - в ущерб отдыху.

Визы получались без проблем, по приглашению, пересланному из Германии с помощью DHL. Единственное, что удивило - так это порядок получения, приходишь с приглашением за анкетами, а тебе назначают срок их сдачи, через 3(три!) недели. Паспорта с визами можно получить через 2-3 дня после сдачи анкет, как ни странно, деньги визового сбора берут в рублях. Когда я был последний раз в Германии три года назад, все было проще. Во время поездки предполагалось жить в кемпингах, с палаткой (любим мы это дело!), поэтому и одежда, снаряжение бралось соответствующее (примерный список здесь). Продовольственный раздел этого списка был значительно урезан - тащить продукты через пол Европы туда, где они и качественнее и дешевле смысла нет никакого.

Стартовали в ночь - тронулись от дома в полдевятого вечера. В 21-50 дозаправка топливом в Выборге. В 22-40 заполняем декларацию в Торфяновке. На боевой вахте один таможенник (из будки для досмотра не выходил), и одно окошко с пограничницей и солдатом для досмотра. Желающих покинуть пределы нашей Родины - четыре машины. С паспортным контролем у жены небольшие проблемы - на эту пятилетку новый паспорт, на фотографии - длинные волосы, а в настоящий момент - короткие (кстати, с прошлым паспортом было с точностью - наоборот). Фотография долго изучается, сначала требуют общегражданский паспорт, затем долго возмущаются его отсутствием, потом раз пять заставляют расписываться - просто шпиономания какая-то!

Через 20 минут - финская граница, после неизбежного, из-за некой дешевизны, отличающегося от водки алкоголя - посещение Duty-Free. Забавная эволюция: в мае висело объявление: «Снимите обложку паспорта перед контролем», сейчас висит более строгое: «Предъявление паспорта в обложке запрещено!». Новшество: вместе с паспортом требуется свидетельство о регистрации автомобиля. Чтобы не испытывать по пустякам судьбу в виде финской таможни, продуктов везем минимальное количество, и поэтому думаем сделать основательную закупку в «шайбе», в Ваалимаа - до Стокгольма магазинов не будет. Но не угадываем - продуктовый магазин закрывается в 22-00 (по финскому времени) и нам не хватило 20 минут времени. Через полчаса движения по трассе, делаем привал на придорожной стоянке, подкрепляемся бутербродами с чаем и двигаемся далее на Турку. Еду строго по правилам, помня про прошлогодний штраф (600фим), соблюдаю скоростной режим на перекрестках дорог (80-60-80). В 3 часа ночи (по московскому времени), уже удалившись на ~ 60км от Хельсинки, чувствую полное нежелание продолжать движение, да и день отъезда, собственно говоря, был обыкновенным, рабочим днем - с ранним вставанием и т.д. и т.п. Полчаса пришлось ехать под проливным дождем. Даже выпитая банка энергетической водички ни как себя не проявила - ловлю себя на секундных «отключеньях». Нахожу парковку, там уже ночует пара грузовиков, пытаюсь подремать. Жена уговорила перебраться на переднее пассажирское сиденье, убеждая, что отсутствие педалей и руля дают больше возможностей для отдыха. Как я и подозревал, лучше этого было не делать - если чувствуешь, что засыпаешь на скорости в 100км/ч - лучше не менять положения тела, а остановившись, дать сну овладеть тобой в уже привычном месте и положении. Кстати, многие, кого я замечал на ночевках при дороге, так и делают, даже не отклоняют спинку сиденья. Короче говоря, сколько-то я подремал, но больше прокрутился, и через два часа был готов продолжать путь дальше. Выйдя для разминки из машины, обнаружил на стоянке, стоящими за нами, две машины с прибалтийскими номерами и спящими людьми. Пью чай и трогаюсь дальше.

В пять утра въезжаю в Турку. На стоянке с информацией, забавное устройство - отматываю от рулона и отрываю карту города. Отмечаю, как работают светофоры в «автоматическом ночном» режиме - по началу это нервирует - едешь 80км/ч - впереди красный свет - начинаешь тормозить - а он уже зеленый. Датчики стоят метров за 50 до светофора, и в одном месте я не углядел, и перепутал значок «фабрика» и «кораблик». На причал вела левая полоса, а я стоял на средней, где прямо, естественно, при моем приезде, зажегся зеленый. Поняв свою ошибку, и украдкой оглядевшись, я пересек жирную сплошную линию, встал в левую полосу. Но так как датчик на левую стрелку свой, и он остался позади, то светофор так и остался в положении «красный». Нарушить святое правило проезда на «красный» я не смог, пришлось ехать разворачиваться на следующем перекрестке. Причалы в Турку, у всех трех компаний (Silja, Seawind, Viking) оказались в одном месте. Мы планировали воспользоваться Викингом - Сильей уже пользовались по два раза - туда и обратно. Встав на паркинг перед терминалом, мы соснули еще пару часов - путь от дома составил 561км. В 7-30 помещение терминала открылось, но ничего интересного там не оказалось: туалет, кафе, информация и лестницы для пеших пассажиров. У нас на глазах причалил наш паром (Amorella) и начал разгружаться - и как только выехала последняя машина - началась погрузка. К автомобильному «Check-in» пришлось проехать метров пятьсот, сделав крюк вокруг железнодорожной платформы. При покупке билетов спрашивают паспорта на всех пассажиров. Платили с карточки, билет обошелся в 399фим - за двух человек с машиной. Проверив, все ли необходимое взяли из машины, поднялись на верхнюю палубу, понаблюдали за отплытием. В пути нам предстояло провести одиннадцать часов. Корабль был 1988 года постройки - годы жизни отразились в потертости и «побитости» некоторых элементов оформления интерьера - после Сильи это бросается в глаза.

Обошли корабль - все достаточно стандартно: на 2,5,6, части 9 палубы - каюты, на 3,4, и части 5 палубы - автомобили, остальное: рестораны, кафе, магазины, конференц-залы.

Все старались занять «долгоиграющие» сидячие места - наилучшие - на корме 8 палубы. Места на широких подоконниках, вдоль бортов живописны, но не очень удобны - шумно и накурено. Впрочем, лежать и сидеть можно было на полу (ковролин), почти везде, где не было людского потока. На открытых палубах находились единицы - очень сильный ветер. Оставленные без присмотра пластиковые кресла летали от борта к борту, как опавшие с деревьев листочки. Один из малых конференц-залов был отведен под «sleep-in» - там был выключен свет и можно было притулиться на полу или на креслах. А конференц-залы на 10 палубе отданы детям, в каждой секции свои развлечения. Во многих перед входом надо снимать обувь - так получилось, что детки, сняв там обувь, затем носились уже по всему кораблю босиком!

Места с едой и питьем на любой вкус: от закусочных с сандвичами до ресторанов, с мудреными французскими словами в меню. Входной билет в буфет стоил 89фим на ланч и 109фим на обед. Мы ограничились ланчем, выбор закусок, горячих блюд, десертов был достаточно широк - что еще могли такое эдакое, давать на обед мы не поняли. Алкоголь сколько выпьешь: пиво, красное и белое вино. Но был достаточно большой недостаток - корабль ощутимо качало - еда и спиртное, лично мне - после пяти часов качки и бессонной ночи, просто не лезло в горло. Судя по запаху в туалетах, многим было гораздо хуже.

Обменяли немножко валюты: в обменном пункте на борту произвели сложную операцию: 20$ превратили в 127 финские марки, а уж их посчитали как 183 шведские кроны - через рубли это было бы выгоднее. В корабельном «Tax-Free» закупили колбасы, сосисок и булочек.

В 19-15 по местному времени мы причаливаем к берегу и через несколько минут мы в Стокгольме. В 200 метрах, на выезде на городские улицы светофор, поэтому при съезде образуется небольшая очередь. Нам на Е4, указателей на эту дорогу полно, не смотря на то, что приходится проехать с поворотами десяток перекрестков, заблудится, не удалось. На автостраде ограничение скорости «110» - но левый ряд идет с постоянным превышением - 140км/ч - у финнов такое встречается реже. Поиск в Интернете выдал наличие кемпинга в 100км от Стокгольма (карту Швеции так купить и не пришлось). Быстро находим это место - окрестности города Nykoping. За палатку берут 90 крон, кемпинг очень маленький - 6 домиков, и мест 20 под палатки и караваны. Есть кухня с микроволновой печью, электроплитой. Душ платный, в умывальне только холодная вода. Постояльцы - шведы, немцы, поляки и русские (помимо нас). Последние были на двух машинах со шведскими номерами, и были обнаружены благодаря ясно различимой издалека, русско-народной музыке. Кстати, это был единственный раз, за две недели в кемпингах, когда мы слышали подобный уровень шума, распространяемый за пределы отведенного жилого пятна.

Около палатки оказался свободный общественный стол с лавками, и нам не пришлось собирать собственную мебель. На установку палатки ушло 5 минут, но расстроил компрессор - он хоть и был рассчитан на накачивание колес, но в комплекте имел насадки для накачки всего самого разного. А вот для надувания матрасов он оказался совсем не пригоден - полностью надуть матрас удалось только через 10 минут тарахтения. Было стыдно вдвойне: что не проверил способности компрессора перед выездом, и что сейчас шумлю на всю стоянку. Второй матрас надувал, уже используя свой рот. Оправдала себя идея - разместить кухонную утварь и провизию в двух пластиковых коробках, объемом по 30 литров каждая. Одна из коробок имела крышку с закрывающимися секциями для ложек, вилок и прочей мелочевки. Коробки устанавливались в багажнике друг на друга и на стоянке легко доставались, без нарушения укладки остального груза.

Пока готовили ужин, в траве прошуршали пара ежиков. Один из них был отловлен для фотографирования и принудительного кормления колбасой. Видимо поза «лежа на спине в полусвернутом состоянии» аппетиту не способствовала - колбасу ежик есть не стал и был отпущен. Проснулись в семь часов. Утро выдалось солнечным, но внешний тент палатки, на который осел конденсат, высушить не удалось - палатка стояла на восточной опушке поляны, закрытая деревьями - сделали себе заметку на будущее - о необходимости следить за сторонами, где солнце не только садится, но и встает. Утренние процедуры, неспешный завтрак и сборы заняли два с половиной часа.

Трогаемся в путь, третий день - общий пробег 668км.. Перегон по Е4 в пятьсот километров до Хельсинборга не был отмечен ни единым приключением и достойными достопримечательностями. Проехали мимо завода «SAAB», кстати - почему-то многие лихачи, отмеченные на автострадах в Швеции, предпочитали именно эту марку автомобиля. На одном из въездов на трассу, перед нами, появился большой (марку не разглядел - похоже американский) кабриолет, аж с четырьмя большими выхлопными трубами, и со стильным водителем. Я, было, подумал, что следом за такой машинкой, мне можно будет вполне разогнаться до 150км/ч, но надежды не оправдались - кабриолет поехал не быстрее 120км/ч.

При подъезде к Хельсинборгу произошла маленькая запутка: с автострады два съезда - в южную и северную части города. По карте голубые линии паромных переправ выходят из северной части города, а значок «к паромам» зовет в южную часть. Поехали по значку, но на уже городской развязке не углядели, и соскочили с маршрута. В центре города, поставили машину на парковку, осмотрели историческую часть, с небольшим фрагментом стариной крепости (башни). Погода стояла не ахти - противоположный берег Дании не просматривался. На берегу пролива целых пять компаний предлагают перевезти вас в Данию, когда познакомились с ними поближе, оказалось, что три возят пешеходов, и только две - «Scandlines» и «HH-Ferries» - возят автомобилистов. Указатель не обманул - чтобы попасть на «Check-in» пришлось вернуться на 5км назад в южную часть города. Билет обошелся в 275 шведских крон. Время ожидания погрузки 5 минут. Не успели даже вылезти из машины, а корабль уже шел полным ходом. А когда взобрались на верхнюю палубу, оказалось, что почти полпути паром уже преодолел. Облачность раздуло, было хорошо видно оба берега: шведский и датский. Время в пути 20 минут.

Скатившись в город Хельсингор, сразу двинулись в направлении на видную со всех сторон достопримечательность: замок Кронборг - он же замок Эльсинор - он же замок Гамлета. Парковок вокруг замка много, и они бесплатные. Во внутренние покои мы особенно не стремились, да и время не располагало - пять вечера. Хотя посмотреть внутри есть на что, в том числе и на морской музей на первом этаже замка, казематы. Погуляли по среднему дворику, посидели на огромных камнях, на берегу пролива Эресунн. Из Дании - Швеция была видна гораздо лучше - освещенная вечерним солнцем. Паромы между берегами просто сновали туда-сюда. Видно для особого прикола и время отправления у них было одинаковое для обоих берегов - и в результате на середине пролива встречаются 6-8 кораблей. Само здание замка выглядит достаточно романтично, но видно, что с фортификационной точки зрения, не предполагалось, что его будет кто-то штурмовать - примерно, как и Петропавловскую крепость в Питере. Уже потом, сравнивая его с горными замками Австрии и Германии, становится понятно, что некая таинственная магия в Кронборге есть! Вернувшись в город, прошлись по узким старинным улочкам. Поразило изобилие алкогольных магазинов - их было гораздо больше чем сувенирных! Перед некоторыми, коробки с мартини и прочими напитками стояли штабелями прямо на мостовой перед входом. Это все для шведов. Хоть и единая Европа, а цены на алкоголь у каждого свои!

Зашли в продовольственный магазин купить провизии. Начиная с Дании и далее, по Германии и Австрии - пошли неудобства - в продовольственных супермаркетах небольших городков не принимают карточек! (в некоторых принимают только карточки местных банков) Хотя рядом располагаются лавки торгующие сувенирами и разной ненужной дребеденью, принимающие не только Visa/Master, но и AmEx и DinersClub. Закупка продуктов «съела» почти всю датскую наличность.

С некоторым дискомфортом по этому поводу, стали искать кемпинг. Когда обнаружили (район города Naerum, система DCU) и узнали, что можно платить карточкой, заселились немедленно, несмотря на некоторую дороговизну - 156 датских крон, и даже не стали выяснять качество мест общественного пользования. Впрочем, не прогадали - большая территория, развлечения для детей - включая большой надувной батут, бесплатный душ (недостаток платных - не только в том, что надо кидать деньги, но и в том, что он работает короткое время (от 1 до 5 минут) и потом может потребоваться идти в другой конец коридора с намыленным лицом), большая кухня с плитой на 20 горелок. Нам выдали план кемпинга, крестиками пометили места, куда можно поставить палатку. Мы ошиблись и остановились на обширной, закрытой с трех сторон стриженными кустами, лужайке - как оказалось местом для караванов. Сходили посмотреть на места для палатки - не понравилось - очень скучено и под высоковольтной линией электропередачи. Остались на прежнем месте, посчитав, что таких свободных лужаек еще много и мы никого не стесним.

Если в Швеции нам досаждали три или четыре комара, то тут их не было в принципе. Но, как и в прошлый вечер, на траву уже легла роса, поэтому кусок полиэтилена под палатку был совсем не лишний. Отмечу, что владельцы небольших палаток закрывают их полиэтиленом и сверху. Ночью прошел легкий дождь, и на утро палатка была мокрой с двух сторон - изнутри, опять же конденсат - хотя были открытые все клапаны. Не смотря на уже правильно выбранную солнечную сторону, ткань сохнуть не хотела, пришлось натягивать между деревьями шнур и вешать тент туда. Оговорюсь сразу - в большинстве «приличных» кемпингов натягивание веревок и тем более сушка купальных принадлежностей - считается дурным тоном. При уборке посуды после ужина, безвременно ушел «из жизни» 1.75 литровый китайский термос - верой и правдой обслуживший не одно путешествие, и сохранявший обжигающий кипяток и через 24 часа. Поскольку без термоса было никак, на смену был куплен цельнометаллический, который хоть и вакуумный, но кипяток держал только часов десять (за 29dm против 30$, за такой же в Питере).

Четвертый день. 1199км. Выехали из кемпинга в 11-15 и по второстепенной дорожке вдоль моря доехали до Копенгагена. Указатель на «центр» быстро потерялся, центральные улицы стали заметно уводить вправо от моря. Радикальная попытка повернуться и ехать по улице, в направлении «к морю» успеха не принесла - заехали в портовую промзону. Вернулись назад, и когда ориентировка была почти восстановлена, на одном из светофоров услышали: «Привет землякам!» от девушки из соседней машины. Она дополнительно подтвердила правильность вновь взятого направления. С некоторым трудом, следуя по указателю «Havfrue» - она же «Русалочка», припарковались на улице между королевским дворцом Amalienborg и Эспланадой. Накидали в парковочный автоматик мелочи, по таксе 7 крон/час. И кстати гуляя по этой же улице, обнаружили места, где требовалось платить 12 крон/час. Пошли в сторону памятника. Зрелище грустное: «неиссякаемый людской поток» (с) двигался «отметится» в этом месте. Нет, я ничего не скажу - бронзовая девушка получилась как надо. Да, это - символ города - хотя в других городах такие девушки (с веслом, и в иных позах) встречаются в изобилии. Но то, что там будет такое количество туристов мы не ожидали - единомоментно подъезжало по 5-7 автобусов, как правило с русскими и норвежскими номерами, а также автобусы с датскими номерами, но японскими туристами.  Под призывы гида: «Цигель, цигель…»(с) народ дружно высыпал из автобуса и бежал фотографироваться. Экспозиция: «Я и Русалочка» получалось не у многих - слишком было тесно. Погуляли под душистыми липами по стариной крепости-парку (Kastellet), осмотрели Мраморную церковь, поснимали на камеру забавно вышагивающий часовых, в высоких лохматых шапках, у королевского дворца. Затем начался ливень, хотя и кратковременный, но мы решили продолжить осмотр Копенгагена в следующий приезд - и тронулись дальше.

Датские автострады показались мне «уже» шведских, машины в левом ряду так же, как и в Швеции, едут с небольшим превышением скорости. Скорость все-таки меряют - видели сами! На заправке, использовав ее по назначению, перекусили пицей - 99 крон, купили продуктов. Преодолели бесплатно один мост и один туннель, что делать - Дания островная страна - добрались до Rodby. Собственно съезд на данных город был гораздо раньше, а автострада перед нами замелькала знаками «80»-«60»-«40» и закончилась грандиозной пробкой перед терминалом, не знаю как в другие дни, но мы были в пятницу, в шесть вечера. Подкатываясь к последним машинам, я заметил в правом ряду кемперы и подумав о их «медленности», переметнулся в левый ряд. О! Какая это была ошибка! Дорожка стала совсем узкой - для прохода под мостом - обочин нет. Наш ряд почти стоит на месте, а правый медленно, но постоянно двигается. И не перестроится - машины двигаются бампер к бамперу, рядом с нами, один джигит турецкой наружности, попытался и него даже получилось - но обибикан и обруган он был основательно. За мостом стало понятно в чем дело: наша полоса утыкалась в свой персональный «контрольно-платильный пункт», а правая расходилась на четыре подобных пункта. Пропустив за время очереди два рейса, купили билет за 335 датских крон и въехали на площадку накопитель. Накопитель рассчитан на количество машин под два рейса. Номер полосы ожидания говорят при продаже билета. Можно выйти размять ноги, посетить туалет. Купить попить. Вместе с билетом нам выдали по купону на человека. На их обратной стороне было написано примерно следующее: «Вы стали обладателем ценной вещи - по этому купону вы имеете право купить в нейтральных водах немного сигарет». И действительно, пока мы не вышли в эти самые воды, магазин был открыт, можно было там бродить, но кассы не работали. Табак нам был не нужен, а белого вина за 3.9dm мы купили (хотя потом мы встречали в супермаркетах такие же бутылки, но уже по 1.4dm).

Паром от «Scandlines», по конструкции точно такой же, как на маршруте из Швеции в Данию - две палубы для машин и три для людей. Время в пути 45 минут. Высадились в Путтгардене (Puttgarden) - на карте все побережье острова утыкано значками кемпингов - я уже предвкушаю вечернее и утреннее купание в море. Двигаемся по трассе… хм, на северное побережье острова съезда не видим, скорее всего, с терминала несколько выездов и мы поехали по главному (на Е47), но на карте явно видно пересечение с второстепенной дорогой на южном побережье - решаем, что южное - это даже лучше, чем северное. Пересекаем остров - что-то около 10км в поперечнике. Аааа! Это я мысленно кричу от негодования! Мы выезжаем на мост связывающий остров с материковой Германией, и дорога на которую мы хотели свернуть остается под трассой, без каких либо признаков съезда на нее. Совет: если вы хотите поездить по острову, то свернуть с трассы можно только по середине острова: между Бургом (Burg) и Ландкирхеном (Landkirchen) . Машины идут плотно, ближайшая возможность разворота попадается в 15км от искомого места, естественно мы ей не воспользовались.

Огорченные, отворачиваем на 501 дорогу в сторону Гремитца (Grömitz)- на этом побережье тоже полно отметок о кемпингах. Вечереет - девять вечера - для нас, после белых ночей, непривычно темно. Находим первый кемпинг - на ресепшене никого нет, дергаю шлагбаум - закрыт, едем дальше. С какого-то момента кемпинги идут один за другим, разделенные общим забором, останавливаемся около всех подряд. В первом издалека вижу и слышу разогретую компанию, сидящую на нескольких длинных лавках, проводящими свой собственный микро-пивной фестиваль. Песни орут, ну уж очень громко - видимо кемпинг какой-то специальный - женщин не видно. В остальные опять же закрыты ресепшены. Я знаю, заселятся с вечера без спроса можно, но как-то нет настроения - немецкие кемпинги после скандинавских кажутся какими-то странными. Они очень тесные - все свободное пространство занято снятыми с колес караванами. Оформление разное: какие обсажены кустиками или ровно стриженым кипарисом, какие обнесены низким заборчиком, обсажены цветами. Мест для палаток мало - они как-то не бросаются в глаза. Наконец попадается открытый ресепшен, за место с палаткой берут 39dm. Причем не понятно за что так много: душ платный, в умывальнях холодная вода, сантехника не первой свежести - видно из-за того, что море рядом.

Уже почти в полной темноте собираем палатку, накрываем на стол. Ужин проходит торжественно: с вином и при свечах. Где-то невдалеке, но не близко, слышна музыка, то ли какого-то праздника, то ли дискотеки. Пятница, однако! Несмотря на темноту (хотя, кое-где зажглись лампы), замечаем, что по дорожкам и между караванами скачут зверьки - при ближайшем рассмотрении оказывающимися кроликами. Снимаем на видео наши попытки накормить их хлебом. Утром встаем рано, в семь. На день намечена большая производственная программа, а положенный час понежится на солнышке с чашкой кофе хочется! Так же, не успели сходить и посмотреть побережье Балтийского моря и пляж - сейчас жалею, можно было бы встать и в 6 утра.

Пятый день. 1463км. Выехали из кемпинга в 8-10. Заправились первый раз в Германии - бензин дешевле, чем в Скандинавии: 198.7pf` что ~ 0.85$. Да, я сам по началу сильно дивился, проезжая мимо заправок - что это у них за четырехзначное число стоимости литра бензина? Оказалась цена в пфеннигах, с десятой долей. На большинстве заправок четыре вида топлива: 91 - Normal, 95 -Super, 98 - Super Plus, дизель. На некоторых заправках был только 95/98 - но таких мало. Некоторые заправки на трассе очень неудобны - чтоб к ним подъехать и выехать требуется прокрутиться лишний километр-полтора на построенной для этого случая развязке. Так что, планируя заезд на заправку, приглядитесь - а удобен ли к ней подъезд.

Большая часть дня была потрачена на деловую встречу. Закончив дела, и объехав Берлин по 10 дороге, двинулись в сторону Халле (Halle). В этом городе мне как-то пришлось пожить некоторое время, но много лет назад, и было интересно посмотреть как там сейчас. Забравшись в глубинку, были поражены развалом, царящим в некоторых местах на восточных землях (бывшей ГДР) - ухабистые дороги, заплатки - которые ставят на дороги, судя по их цвету, много лет подряд. Покосившиеся и развалившиеся домишки в предместьях городков. Ржавая сельхозтехника в деревнях. В общем - плотный, не выветрившийся запах социализма.

Судя по карте, на восточных землях найти кемпинг - большая удача. Прибавляем скорость - конец дня хотим встретить на западных землях, до которых еще 160км. Повсеместно: и в восточных и западных землях идут ремонты автобанов. Как правило, закрывается часть или вся полоса на протяжении 5-15км. Ставится ограждение, клеится оранжевые полосы новой разметки. Участок делится на полосы: «2 туда», «2 сюда» и шириной опять же 2 метра, выставляется ограничение скорости в «60» или «80». Движение затрудняется, но пробки возникают в основном не из-за ремонта, а из-за «часа пик» и из-за аварий. Радиоприемник (с RDS) постоянно отвлекается от проигрывания диска и сообщает о пробках в окрестностях. Максимальная пробка, о которой мы слышали - 17 километров, в районе Мюнхена. Покрытие дороги самое разнообразное: где асфальт, где бетон, где еще что-то непонятное, ребристое. На данный момент мы мчались по только что отремонтированной трех полосной дороге, и в этот момент имеющей еще одно достоинство - дорога в субботний вечер была пустынной. Это позволило без затруднений воспользоваться отсутствием ограничения скорости и поездить некоторое время на 200км/час - сказать, что понравилось, не могу - слишком много «но». Главные из них: стрелка указателя уровня топлива уподобляется минутной стрелки часов - глядя на указатель, запросто можно видеть движение стрелки к «0». Во вторых, на большой скорости неприятности могут доставить любые препятствия - пример из собственной практики: правый ряд заполняют грузовики и кемперы, примерно в равной пропорции, двигающиеся со скоростью 80-90км/час. Я иду по средней полосе, со скоростью 180-190км/час, по левой все остальные: от 200 до ~ 280км/час (были и такие). И тут, вдруг в 100 метрах передо мной один из грузовиков решает, что он достоин ехать «быстрее» и грузно переваливается в мою полосу. Для меня он как «стоячий», при моей скорости - 100 метров - это меньше двух секунд пути! Педаль тормоза в пол - лязг ABS, успеваю тихо выматерится, покрыться потом и снизить скорость в метре от заднего бампера грузовика. Еду дальше, весь погруженный в раздумья: а ведь за мной могли ехать другие, для которых маневр грузовика был не виден, и мое торможение было бы полной неожиданностью, рассматривать свободна ли левая полоса было некогда… Чтобы было если бы я попытался увернуться туда, а там занято? В общем - опытным путем нашел комфортный уровень скорости движения в 150-160 км/час.

К вечеру, миновав границу Баварии, нашли уютный кемпинг в окрестностях Хофа (Hof) - вокруг покрытые лесом горы. Кемпинг размещен в старинной помещичьей усадьбе, во дворе старинный инвентарь, скульптуры, и даже (не понятно к чему) старинная пушка, на лафете, в хорошем состоянии. Стоимость 25dm, со свободным душем, теплой водой, без кухни, но с бытовой комнатой, для мытья посуды и стирки. В середине усадьбы - живописный пруд. Въездные ворота обклеены логотипами европейских каталогов-путеводителей. Увидев голландский, перестаем удивляться, почему половина постояльцев на машинах с желтыми голландскими номерами.

Шестой день. 2192 км. Утро началось с пробуждения от перезвона колоколов в местных церквях - воскресенье. Лежа в палатке, прослушали несколько колокольных мелодий, а чему был посвящен столь длительный звон - осталось загадкой. Пока готовили и потребляли завтрак, я искал куда можно включиться для зарядки аккумулятора видеокамеры. Общественные электрощиты оказались на замках, в результате пристроил зарядку в бытовую комнату - очередной раз, дав себе зарок, что преобразователь 12в/220в будет куплен в ближайшее время. Стартовав в 10-48 и преодолев за два часа около 300км, к 13 часам были в Мюнхене.

Теоретическое размышление. Опять на тему: «Галопом по Европе» или «Что можно увидеть из окна автомобиля, проезжая по 1000км в день. Поскольку данная тема постоянно всплывает в конференции, хочется в очередной раз озвучить истину (познав ее опытным путем, на себе) - можно облететь Землю на самолете и потом рассказывать о своем кругосветном путешествии. Можно проехать по десятку европейских стран за две недели. Но, по себе скажу - это не удовольствие и уж точно - не отдых. В конце поездки переизбыток впечатлений и усталость могут комом встать поперек горла. В общем - «Jedem das Seine» (каждому - свое) - часто, едущему на турецкий пляж не понять едущих на «Ладога-trophy», и наоборот. Также, по себе могу сказать, что полное осознание данного факта приходит к третьей поездке - говорить человеку, первый раз едущему в Европу, что лучше укоротить маршрут и посмотреть «только Германию…» или «только Италию…» - неблагодарное дело.

Вот на какое лирическое отступление потянуло меня, при воспоминаниях, как мы мучались при заездах в крупные города - и мимо проезжать не хочется, и трудностей не мало. Итак, проблема: «как осмотреть город, если вы неорганизованный турист, да еще с автомобилем». Понятно, как просто тем, кого стадом возят на автобусе - «посмотрите налево, посмотрите направо». Уже интереснее, когда прибыв неким транспортом (самолетом, поездом и т.п.) вы заселяетесь на несколько дней в отель, вы делаете исследовательские набеги на достопримечательности. Но с автомобилем дело обстоит сложнее - заехав в центр старинного города, вы начинаете чувствовать себя отягощенным различными проблемами: нет парковки в том месте, где хочется. И даже там, где не хочется оставлять машину, там тоже трудно парковаться. Улицы с односторонним движением в самых неожиданных местах, ремонты и объезды. И что типично, вы совсем не стремитесь заночевать в данном городе! При изучение путеводителя понимаешь - большая часть достопримечательностей - это музеи. В однодневную экскурсию они явно не укладываются, если конечно в них не демонстрируется, нечто сопоставимое с «Джокондой» или каким другим чудом света. Что остается? Остается архитектура, замки, церкви/соборы и парки, причем как показал лично наш опыт, некоторые парки гораздо более достойны посещения, чем многие замки.

Вернемся к Мюнхену. При подъезде к городу, издалека видна эмблема «BMW» - вкупе с эмблемами «Agfa» и «Siemens» - напоминают, что это промышленный центр Германии. Направившись в центр города, отметили, что вид городских улиц не напоминает о тысячелетней истории города. Впрочем, это понятно: во время войны союзники изничтожили своими бомбардировками 80% зданий в городе. Посмотрев путеводитель, пришли к выводу, что смотреть будем только центр и Английский парк, причем жена предлагала начать с последнего. Карты города не было, и я ориентируясь по шпилям соборов, добрался до центра (Maximilianstrasse). Как обычно, в воскресенье - при бесплатности парковки, найти стоянку стоило больших трудов. Приткнувшись на узкой улочке (четверть машины выползала под знак «остановка запрещена»), мы двинулись на прогулку по городу. По пути следования, очень удачно, попался отель «Четыре времени года» (Kempinski) - где на ресепшене была испрошена карта города. Побродив по старым улочкам и осмотрев Резиденцию и окрестные церкви (очень живописные!) почувствовали, что аппетит нагулян как следует и стали искать место для утоления голода. Притом, что на улице через каждые 50 метров стояли столы, и предлагались блюда любой европейской кухни, меня естественно, тянуло посетить какую-нибудь полуподвальную пивную, чтобы понять, почему и как именно здесь зарождался фашизм. Таких пивных мы не нашли, и в последствии узнали, что все связанное с фашизмом в Мюнхене строго-настрого запрещено, якобы, включая ношения рубашек коричневого цвета. После прохождения через «Alter Hof», где проводился какой-то праздник вина и к бокалу вина, почти даром, придавалась тарелка с картошкой и сосисками, чувство голода стало причинять нам острые муки. Выбрав столик на живописной улочки (с видом на очередную церквушку), заказали обед. Отмечу особенность, что в меню многих подобных заведений, блюда перечисляются без всяких разделителей: салаты/закуски, мясное/рыбное, и достаточно многословно и можно допустить ошибку - так, я выбрал аппетитно «описанное» 20 словами блюдо, где наряду с описанием овощных ингредиентов встречалось непонятное слово, типа «ипик» - на самом деле означавшим некий сорт селедки. Конечно, очень вкусно, но в тот момент мне хотелось мяса к пиву. Так что полезно переспросить, что вы заказываете: рыбу или мясо? На фоне «острого голода» не приглянулась неторопливость обслуживания - еда готовилась 20-30 минут.

Перекусив, двинулись в Английский парк. При входе аттракцион: неожиданно, из под жилых домов, в парк вытекает ручей. Достаточно полноводный и бурный. Поперек ручья есть «порог», образующий хорошую волну, на которой катаются по очереди несколько десятков серфингистов - когда катающийся падает, его место занимает следующий. Войдя внутрь, мы узнали, что в парке проводится день Японии: многие дорожки и полянки были заняты - публике показывали: как сделать икебану, как обрезать бонсай, демонстрировался бой в барабаны, а также бой на палках (дерущиеся были одеты в старинные японские доспехи) и рукопашную борьбу и многое другое. Но главным потрясением было то, что была широко представлена японская кухня: десятки видов суши, рыба и мясо - приготовленные по всякому, всевозможные котлетки, щупальца осьминогов запеченные в тесте и т.д. - цены от 6 до 20дм за блюдо, все в пластиковых коробочках, с деревянными палочками для еды. Прикупив к этому пива, народ потреблял все это многообразие сидя за столами и лежа на травке. А мы-то! Мы были под завязку сыты обедом в ресторане! Пришлось выслушать от жены немало горьких слов, о том, как бы классно мы «оттянулись», если бы я, ее послушался, и мы сразу пошли в парк. Дойдя до центральной поляны парка, обнаружили огромное лежбище нудистов. Мне особенно понравился молодой человек, приделавший к своим гениталиям шарики, от совсем не маленького шарикоподшипника. Поразила чистота воды в ручьях парка, расположенного в центре огромного города, так же возможность в них купаться. Однако, вскоре небо над нами стало затягиваться черными тучами, и мы накупив несколько коробок с японскими деликатесами на вечер, заспешили к машине.

В машину усаживались под первыми каплями дождя. Как только выехали на оживленную улицу, на небе что-то треснуло, и началось такое, что не описать словами. Сначала сыпанул град, да еще какой! Сантиметровые куски неправильной формы, напоминающей колотый рафинад, задробили по крыше и стеклам. С большим сожалением, посмотрев на уже треснутое лобовое стекло, я тепло попрощался с ним и стал прислушиваться к ударам по крыше. Машины на улице снизили скорость до 5км/час, но остановиться и приткнуться было негде! Не глядя на сильный дождь, я открыл окно и провел рукой по крыше - вмятин вроде бы не ощущалось. Размер градин стал уменьшаться, но ливень достиг не виданной еще мною стадии «потопа» - щетки двигались на максимальной скорости, но видимости это не прибавляло. Уличный поток встал. Через 10 минут все кончилось - и град и дождь. К моему удивлению стекла осталось целыми. Выехав на второе кольцо, стали двигаться к А8 на Зальцбург. Движение продолжалось не долго - сначала поток еще двигался перекатами по 50 метров, затем - встал, потом позади завыли сирены, на что очень характерно реагировали немецкие водители: не смотря на то, что ни вперед/назад, ни влево/вправо нельзя было сдвинуться ни на метр, многие водители «дернулись», выказывая желание освободить дорогу - забраться на тротуар, фонарный столб и т.п. Поток в три ряда встал, и на долго - на два часа! Иногда двигаясь вперед на пару метров, мы слушали по радио, как растут пробки вокруг города, по разным направлениям: 3 - 5 - 9км! Именно здесь мы услышали 17км пробку. Аварий было несколько. Наше направление расчистилось двух часов стояния, практически мгновенно - как будто, кто-то нажал на кнопку. На самом деле, кое-как, освободив встречную полосу, туда поставили эвакуаторы и подъемный кран, который разгреб завал из нескольких машин на нашей полосе - как я успел заметить, одна из них (BMW) лежала колесами вверх. Сложность операции была в том, что место аварии было сразу по выезду из туннеля под мостом: слева и справа - стены.

Выехав наконец за город, с большим дискомфортом из-за долгого сидения в стоячей машине, проехали 150км до окрестностей Берхтесгадена (Berchtesgaden), где и расположились на ночлег в кемпинге.

Седьмой день. 2665 км с начала пути. Проснулись под звуки дождя по тенту палатки, романтично… вставать совсем не хочется и мы не спешим - после вчерашней прогулки по Мюнхену надо дать организму отдохнуть. Дождик слегка утихает, и я выбравшись из палатки обозреваю окрестности. Вчера вечером мы незаметно для себя преодолели равнину и забрались в предгорья Альп. Небо хмурое, облачно, и если мы находимся не внутри облака, то кажется, что можно подпрыгнуть и достать его рукой. Рядом с нами просторная палатка молодой немецкой пары, и совсем маленькая палатка одинокого голландца, приехавшего на «Жигулях» четвертой модели. Под дождем стоит наш столик (на ночь мы его никогда не убирали), с сиротливо-мокрой свечкой - вчера ужинали поздно - в темноте.

Сделаю отступление, по поводу уличного освещения - мы взяли с собой обыкновенных свечек, причем забыли взять подсвечники. Хотя подсвечники бы нам и не помогли - даже легкий уличный ветерок запросто тушит огонь. Мы выходили из затруднения, разрезая пластиковую бутылку из-под выпиваемой за день воды или колы на две части: горлышко, положенное на дно бутылки служило держателем свечки, а стенки бутылки защищали огонь от ветра. Для каждой новой стоянки вырезался свой образец. Единственным недостатком было то, что в некоторых, «манерных» кемпингах, наша «банка-подсвечник-фонарь» несколько своеобразно смотрелась на фоне других источников огня у соседей - свечек в стеклянных банках-подсвечниках и факелов. Тратить деньги на газовую лампу, а затем еще и на газовые баллончики нам показалось расточительным. Для будущих поездок запланировано брать с собой маленькие свечки в жестяных баночках, которые можно ставить в любой стаканчик-подсвечник (подобные стаканчики, всевозможных форм и цветов, продаются везде). В остальных случаях палаточное население использовало: электричество, если было к нему подключено, газовые фонари - почему-то предпочтение этому источнику света отдавали голландцы. Ни разу не видели, чтобы кто-то, долго освещал что-либо, электрическим фонариком.

Кемпинг находился в местечке Winkl, стоил 32dm, включая горячую воду в умывальниках и душ. Есть комната для мытья посуды и закусочная прямо на ресепшене. Неожиданно для немецких кемпингов - территория, предназначенная для палаток - больше чем, для караванов. Рядом железная дорога, по которой достаточно часто ходят поезда из трех вагонов. Видимо, с учетом, горной специфики, локомотив у поезда располагается позади состава. От поездов, конечно, есть шум, но недостаточно громкий, чтоб мешать спать, и романтично, опять же.

Дождь продолжает моросить, завтрак готовили в тамбуре палатки, а потребляли его внутри - полулежа. Несмотря на непогоду решаем остаться здесь еще на одну ночь и полный день посвятить Берхтесгадену (Berchtesgaden) и его знаменитым окрестностям. Оставляем палатку с надутыми матрасами, остальное убираем в багажник - некоторое беспокойство вызывает энное количество детей 7-9 лет, неожиданно и массово привезенных только что, в наш кемпинг. Почти без всякой помощи взрослых - вожатых они поставили десяток трехместных палаток и носились вокруг них с визгом и криками.

До города несколько километров по местной, одно полосной дороге. Когда до города осталось уже совсем чуть-чуть, дорога становится двух полосной в направлении «к городу», но это не помогает - мы упираемся в пробку. Так как дорога петляет между гор, понять причину столпотворения мы не можем и смирно подкатываемся на скорости 2-3км/час (что заметно медленнее пешехода). Правая полоса идет быстрее, но на ней указатель - это для тех кто едет на Королевское озеро (Konigsee). Через некоторое время попадаем в город - он расположен на склонах гор и невелик. Понятно! Такому большому числу въезжающих в город просто некуда деваться! Едем по указателю к «info», а средневековые улочки города еще и пытаются изображать из себя горный серпантин. Около информации большой подземный паркинг, но перед въездом светофор и забавная надпись: «Если вам красный свет - проезжайте мимо, не останавливайтесь!» А нам как раз красный, делаем круг вокруг сквера, и со второй попытки заезжаем под землю. Свободных мест там немного, вспоминается пробка перед городом… Берем карту окрестностей и план города - больше ничего в «info» нет - ни красивых картинок, ни каталогов достопримечательностей - и не похоже, что все уже разобрали - все это, но только солидно оформленное, предлагается купить за деньги. На не широких улицах города не протолкнуться - все заполнено туристами - их легко опознать по картам в руках и по «обвешанности» фото и видео техникой. Но такая массовость не создает проблем, а наоборот - здоровый ажиотаж и интерес к городу - и это не смотря на неважную погоду. В общественных местах уже слышно непривычное приветствие - «Грюс Гот!» - хотя мы еще не в Австрии. Русская речь тоже была слышна, хотя основная масса туристов - немецко-говорящая. Прогулялись по улочкам, соотношение сувенирных магазинов и кондитерских - 1:1. Отведали по большому куску (3-4dm) яблочного штруделя - вкуснятина! Особенно приятно, что в выбранной нами кондитерской (с уличными столиками) не жалели чаю и наливали его в большие кружки. Посетили церкви - но не все! Для такого маленького городка восемь церквей это, наверное переизбыток. Только здесь заметил, что в Германии различают церкви: францисканскую и лютеранскую (или какую другую), даже цвета дорожных указателей для них разные - у францисканской указатели фиолетовые. И внутреннее убранство соборов показалось побогаче и позатейливее.

Управившись за 3 часа с осмотром города и его достопримечательностей (парковка стоила 1.5dm/час), двинулись в сторону Obersalzberg, осматривать гитлеровское гнездо, известное у нас как «Орлиное гнездо». Но местное название этого места - «Kehlstein». Сами понимаете - хорошее место пусто не бывает. Еще в 1923 году Гитлер облюбовал эти места, и именно здесь он писал свой «Mein Kampf» - подтверждаю - окружающая природа - способствует! И к 50-летию получил в подарок от Бормана одноэтажную дачу, построенную в очень живописном месте. Дом расположен на высоте 1834м, на самом конце горного гребня, с вершиной Hoher Goll (2522м). За счет того, что узкий клиф далеко отступает в сторону от основного горного массива, получается такой вид в разные стороны - не передать словами! Видны не только окрестные городки и деревеньки, но и Зальцбург, до которого 18км по прямой и 27км по автодороге.

От Берхтесгадена по узкой и темной (вершины деревьев плотно сомкнуты над дорогой) дороге, сильно урча мотором (на второй скорости), заползли на высоту в 1000м, к Hintereck. Здесь приходится оставить машину на стоянке (за 5dm) и пересесть на автобус, который ходит каждые 25 минут и за 23dm с человека поднимет вас еще на высоту 700 метров. Последнее отправление в 16-50. Можно пешком - соответствующие тропинки с указателями имеются. В Hintereck`е, рядом с автобусной остановкой, несмотря на то, что на дворе 2001 год продолжают борьбу с фашизмом - доламывают подземный бункер Геринга. Он трехэтажный, часть земли со склона убрана - видны все этажи, и экскаватор обвешанный бетоно-дробильным оборудованием ползает по площадке и пытается отколупывать кусочки в разных местах. Взрывать, наверное, нельзя - вблизи жилые дома, постройки прошлого века. У экскаватора получается плохо - бункер построен добротно, но не очень понятно, почему его было бы просто не засыпать землей по сильнее, посадив сверху деревья? Очень тянет пробраться за забор и залезть внутрь… На заборе несколько плакатов - попытки обсуждения - стоит ли ломать - история все-таки.

Едем на автобусе - от серпантина захватывает дух. Не от высоты, а от поворотов по 180° и от проносящихся в полуметре от окон автобуса скальных выступов. Высота не ощущается - сильная облачность, видимость 30 метров. С детской верой в чудеса, жду - выедем наверх - а там солнце! Ничего подобного не случилось. Приехали на конечную станцию, прошли 124 метра по туннелю в глубь горы, и поднялись на 128 метров на гребень. Поднимались в том же самом лифте, который возил Гитлера - роскошный, обшит желтой медью - под золото. Сразу выбежали на улицу - и ничего! В прямом смысле - ничего! Ничего не видно! Густая облачность - смотришь на конец свой руки и то кажется, что плохо видно! И просто жуткая тишина - находишься как будто в вате. По вершине гребня прошли немного вверх, чувствуем - ожидаемого удовольствия нет. Сотворил руками энергетические пассы - помогло слабо - в облаке хотя и появилась прогалина, но обзора не прибавила - может разве, чтобы показать, что мы не в туманной низине, и только. Вернулись в здание, осмотрели его - дом как дом - ничего особенного. Может при Гитлере, будучи жилым помещением, оно и было интересно, но сейчас внутреннее убранство стерилизовано - «ничего личного»: ресторан, закусочная типа «фаст-фуд», прилавок сувенирами. От старой обстановки только камин, шириной три метра - быка зажарить можно.

Купили сувениров и двинулись в обратный путь. Перед посадкой в автобус требуется зарегистрировать свой билет в специальной будочке - на билете поставят штампик, каким рейсом вам возвращаться вниз.

Итого, вывод: Если в Ваших планах стоит посещение столь замечательного места, то обратите внимание на погоду! Это можно сделать, пока не поздно, не съезжая с автобана А8, перед поворотом на В20. Иначе не увидеть всех красот этих мест. В облачную погоду ваши впечатления будут сродни тем, какие получаешь от поездки, например, на Черное море в январе - здорово, но как будто - чего-то не хватает!

Вниз спускался на тормозах - при попытке тормозить двигателем ничего не получалось - обороты уходили за 5000, мотор ревел, а скорость все равно увеличивалась до 80км/час, что на лесном серпантине, с закрытыми поворотами, не есть хорошо. В результате, когда спустился с горочки и остановился у первого светофора, машина стала распространять вокруг себя едкий запах подпаленных тормозных колодок. Уже потом, в одной автомобильной радиопередаче, услышал, что можно включить низкую передачу и играть педалью сцепления - как только двигатель раскрутится, педаль в пол, ждем - пока спадут обороты, затем снова включаем сцепление, двигатель тормозит, пока не наберутся обороты и т.д. А затем изучив несколько FAQ'ов по приемам вождения и поучаствовав в обсуждениях этой проблемы, понял, что и этот способ тоже не совсем годится для горной дороги.

Вернулись в кемпинг при той же погоде - лохматые куски туч казалось, кто-то специально развесил на вершинах елей по склонам гор. Полдня, проведенного в гуще облаков, дало о себе знать простудным пощипыванием в горле. Пока жарили купленные в городе грибы (лисички, корзинка 0.5кг - 7dm) и разогревали курицу (купленную в уличном гриле - 8dm), я прикончил двойную дневную порцию виски - очень хорошо помогает («для дома, для семьи» (с) - для здоровья). После ужина, занимаясь мытьем посуды на кухне, наблюдал картинку из жизни детского палаточного лагеря: вожатые, видимо утомленные за день воспитательной работой, собрались все на кухне и общими усилиями варили какую-то быстрорастворимую похлебку в 50-литровом баке, поставленном на микроскопическую электроплитку.

Восьмой день. 2711 км с начала пути. Все утро опять прошло под дождем - завтрак, сборы, укладка палатки. Холодно. Собирались посмотреть на Konigsee, но при такой погоде решили этого не делать. Стартовав из кемпинга в 10-05, проселочной дорогой (В305) двинулись на Зальцбург. По пути проехали мимо таблички «Austria» размером с обыкновенный дорожный знак и старых построек бывшего КПП - краем глаза отметил их унылость их вида - то ли от заколоченных окон, то ли от зарослей бурьяна, ну и наверное от моросящего не первый час, дождя. Подъехав к дороге А10, поняли, что и в Зальцбурге при такой погоде делать нечего и повернули на А10, на юг. Горные перевалы прорезаны туннелями, первый и последующие - бесплатно, а в середине, туннель 5.4км (не самый и большой) - платный - видимо берут за все разом. Стоимость 140 шиллингов или 20дм - если сравнить с курсом обмена, то очевидно - платить марками выгоднее. Во многих местах трасса идет по высоким эстакадам. С каждым пройденным перевалом погода становилась все лучше и лучше, и наконец, после трех дневного дождя мы выбрались под солнце. Дорога очень живописная - Альпы, однако! Настроение прекрасное, едем любуемся горными красотами по обеим сторонам. Как только я подумал: «Ах, хорошо-то как!», как тут же вспомнил, что вот уже 100км я совершенно бесплатно тру колесами австрийский автобан! Настроение заметно упало, и с некоторой тревогой едем дальше, ища глазами указатель на какую-нибудь заправку, и по пути размышляя - а как вообще проводится этот самый контроль оплаты? Благополучно, ни кем не остановленные, преодолев 10км свернули на заправку. Подождав, пока продавец не останется в одиночестве, я помучил его глупыми вопросами типа: «а нужна ли нам вообще оплата дорог?» и «можно ли у вас оплатить только А10, ибо мы с нее сворачивать не будем?» и купил наклейку, на минимальный срок - 10 дней, за 105шилингов (6.8 $). Наклейка состояла из двух частей, с разными забавными надписями на обороте: «не наклеенная - недействительна», «наклеить в строго указанное место (3 позиции)», на нижней части: «оторвите и храните ее, как доказательство вашей покупки» - Хм…однако?

Помня про строгость, например, финских контролеров на парковках, которые запросто прилепят вам штраф за неправильную парковку, если талон из парковочного автомата, будет лежать не стой стороны, с которой нужно, я приклеил виньетку в строго рекомендованное место.

Сама виньетка была нарезана причудливыми дольками, что допускало только однократное наклеивание, при попытки отлепить ее от стекла она разрывается на части.

Перед туннелем Tauern (6.5km) светофоры, и табло - сколько минут стоять в очереди. Что нам показало табло, я не разглядел, а в очереди из нескольких десятков машин, мы простояли минут десять. Остановившись на «полдник» на придорожной площадке, наконец увидели, как происходит тот самый контроль виньеток - между машин ходила пара полицейских и разглядывала лобовые стекла автомобилей. И не зря - у итальянцев, стоящих неподалеку от нас виньетки не оказалось. Они (ехала компания из 4 человек) некоторое время размахивали руками, затем натужно улыбались - видимо пытаясь решить вопрос «по-свойски». Как разрешилось все на самом деле, разглядеть не удалось - подходить поближе мы не стали.

Не смотря на появившееся, после пересечение границы Австрии, ограничение скорости на автобане в 130км/час, пересечение всей страны с севера на юг прошло быстро и не заметно. Добравшись до города Villach, стоящего на пересечении границ трех стран: Италии, Словении и Австрии, завернули на первый же указатель на «info». Здесь сказался принцип: «если где-то, чего-то мало, то где-то будет это много!» И точно, если на «info» в Берхтесгадене было пусто, то здесь было «густо». Особенно запомнились каталоги размещения - чуть ли не в палец толщиной. Из информации следовало, что в данной местности - Каринтии (Karnten), имеются два больших озера, вокруг которых и сосредоточена местная курортная жизнь. Мы решили обосноваться на Wortersee , по ближе к городу Klagenfurt - на единицу площади здесь приходилось больше достопримечательностей.

Перебравшись на автобан А2 и проехав по нему некоторое время, мы поняли, что он хоть и идет вдоль берега озера, но для поиска места базирования не подходит, и перебрались на параллельную дорогу - проходящую местами у кромки воды. При ближайшем рассмотрении, дорога оказалась главной улицей, объединяющей в единую, непрерывную цепочку прибрежные поселения. Проезжая одно из таких поселений (они отличаются друг от друга количеством населения и соответственно набором услуг: магазины, банки, рестораны и проч.) - Portschach, приняли решение прикупить австрийских денег. Проезжая по главной улице со скоростью 30км/час, все равно трудно разглядывать вывески. Но вывеску «Bank» мы углядели, как впрочем, и удобную парковку на полсотни машин рядом (что довольно роскошно по местным меркам). На улице бросается в глаза разительная похожесть уличной обстановки на аналогичные улицы в Испании, Турции и т.д. - те же копны надувных матрасов, вешалки выставленные на тротуары, обвешанные неизменными аксессуарами: майки, шорты, ласты, маски.

Обмен американских денег на австрийские (курс 1$=15.92ATS, при курсе «ихнего» ЦБ 1$=16.24ATS) вылился в небольшую банковскую операцию, со снятием копии с паспорта, а также с взиманием не маленькой комиссии - 2% (хотя и меньшей, нежели при снятие денег с карточки). Хочется сразу отметить, что вечером пришлось вновь менять деньги, но уже в обменном пункте, работающем допоздна, но по менее выгодному курсу: 1$=14.86ATS. И раз уж на этот абзац пришлось так много цифр, то упомяну, что согласно банковской выписки со счета, курс пересчета в карточной системе (Visa), составил в среднем 1$=15.80ATS. Вернувшись на стоянку, в машину, уткнулись в каталоги в поисках, где бы нам поселится. Уже упомянутые каталоги (с палец толщиной ;-) предлагали (с подробным описанием и ценами) широкий выбор вил, отелей, апартаментов, пансионов и кемпингов. После недолгих размышлений, «подогреваемых» воспоминаниями о мокрой палатке, лежащей в багажнике, от кемпингов решили отказаться. От отелей тоже - и не сколько из-за соображений экономии, сколько из любопытства - что это за явление такое «европейский пансион»? Впрочем, пансион на берегу обходился даже дороже, чем отель. А про житье в пансионах мы до этого только читали в книжках, у классиков - ну, например: «Приключение Шерлока Холмса» ;-))).

Пока стояли на парковке, опять же, наблюдали проход полиции (в виде одной девушки) между машин, на предмет контроля виньеток. Судя по тому, как она несколько раз доставала бланки из планшета - забывчивость в этом деле - не редка.

Сообразив, что найдя в каталоге симпатичный пансион, мы потом будем долго искать какую-нибудь «Blumen strasse, 18» в квадрате «Z16/22», решили катиться вдоль берега с минимально возможной скоростью, осматривая все, что попадется на глаза. В реальности, это оказалось не лучшим способом, ибо в основном надо было поворачивать на тропинки, перпендикулярные основной улице, а у многих пансионов были закрыты ворота, вкупе со знаком «Остановка запрещена». В первом приглянувшемся пансионе свободных мест не оказалось, хотя и висела вывеска «Zimmer frei», а в следующем нам предложили симпатичную комнату. Отдельно стоящий домик, с одной комнатой (душ, раковина, телевизор), туалет в коридоре, и общая гостиная с общим холодильником (на пять комнат). Все цены в данной местности почему-то считаются с человека, что в данном месте составляло 370 шиллингов с носа или 740 с комнаты (~ 47$) за сутки, включая завтрак. На внешнем дворе можно было поставить машину, а внутренний двор выходил к озеру. Хозяева (муж с женой, лет 70) встретили очень дружелюбно - мы у них первые русские постояльцы, основной контингент - сами австрийцы, немцы, итальянцы и словенцы. Деньги отдали вперед, за два дня, и естественно, карточек здесь не принимали. К ужину хозяйка пообещала проставить бутылку вина в честь нашего приезда.

Испросив разрешения, расстелили во дворе, на свободном месте, палатку для просушки. Попутно рассказав хозяйке (она была в доме за главного) о том, как мокли под дождем предыдущие дни. Хозяйка цокала языком и говорила, что в их милой Каринтии такое не возможно - здесь летом всегда солнечно. Ее муж постарался нас развлечь:

- Зз-драа-вствуу-йте - выговорил он по слогам, когда узнал, что мы из России. 
- Ооо! - ответил я - Вы знаете русский язык? 
- Нет, - ответил он дальше, на русском, практически без акцента - 40 лет назад я изучал его в школе, а сейчас многое забыл.

Про такую хохмачку с иностранцами, я уже не раз слышал - говорят, что знают одно русское слово, а сами готовы поговорить об особенностях русской души в описании Л.Н.Толстого- на русском, естественно.

На береговой кромке двора имелось несколько заходов в воду, часть берега вымощена мрамором и устроены беседки в рукотворно устроенных зарослях кустарника. Имелся причал с лодкой, несколькими досками для серфинга. Нам с ходу предложили взять лодку для прогулки по озеру и велосипеды, для прогулок по окрестностям. Входит ли это в стоимость проживания или нам оказали честь как первым русским гостям? Спрашивать это, нам показалось неудобным.

Искупавшись и покатавшись на лодке, стоит отметить, что путеводители и ДК из «Непутевых заметок», говоря, что вода в озерах настолько чиста, что ее можно пить - не обманывали - вода действительно очень чистая, хотя пить бы мы ее не стали. Вдоволь наплескавшись, и телом и веслами, пошли гулять в Пёрчах (Portschach) До него оказалось не близко - два километра вдоль берега, мимо уже пройденных днем отелей и пансионов. Их стройные, и главное плотные ряды, периодически нарушал платный пляж. А то, как же - количество тех же отелей и пансионов, расположенных далеко от воды было достаточно велико, причем по более низким ценам, нежели в прибрежных заведениях. Мы это проверили, ради интереса, по пути, проходя мимо. Разумеется, назывались и очень низкие цены, но как правило они пытались компенсировать имеющие недостатки: отсутствие парковки для машины, старый дом и т.д. Дорожка вдоль главной улицы была поделена поровну между пешеходами и велосипедистами. По велосипедной части еще носились роллеры, обоих полов, как на подбор загорелые и отлично сложенные, причем всех возрастов. Как ни странно, из-за нехватки пространства пешеходная часть периодически пропадала и оставалась только велосипедная. Интересно, куда требовалось сходить пешеходу: на траву или на проезжую часть?

Прогулявшись по городку, еще раз подивились, на сколько он соответствует стереотипам и нашим представлениям о при пляжных городках. В довершении всего, к вечеру, на территориях отелей заработали аниматоры, оглашая окрестности, своими привычными выкриками. Единственное, нам показалось, что «общепита» на главной улице было маловато. Но, критиковать не буду, возможно в закоулках скрывались достойные заведения - просто мы их не нашли. Мы решили эту проблему просто: завернули в супермаркет и накупили понравившихся продуктов (очередной раз удивившись, что на кассе принимают карточки только местных банков). Вернувшись к девяти вечера в свой пансион, мы обнаружили, что свет почти у всех выключен, и все собрались спать. Понятно, что обещанную бутылку вина нам некому было выставить, но мы особенно и не расстраивались - просто мы заметили еще в магазине, что местное вино стоит в переводе на наши деньги 20-30 рублей за бутылку 0.7 литра. Стараясь не шуметь, приготовили на кухне еду, причем со мной произошел конфуз. Отправленный женой на кухню, для рекогносцировки, я по совместительству, должен был поставить варится только что купленный рис. Однако надпись на пакете, что для приготовления риса надо влить в кастрюлю 2 сантилитра воды и варить 3 минуты, поставила меня в тупик. Как на двух наперстках воды можно сварить такой большой пакет риса, я размышлял до прихода на кухню жены. Которая, ни на миг не засомневавшись, вскрыла пакет, обнаружила там уже сваренный рис… ну и далее… по инструкции. Славно отужинали на террасе, при свечах

Утром следующего дня, первым делом побежали купаться. Местное телевидение регулярно передавало погоду на местных озерах и в Альпах, показывая параметры поверх изображения онлайновых (я подозреваю - WEB) камер. На нашем озере был сущий рай: воздух +24°C, вода +26°C. Накупавшись и приняв душ (не смотря на купание в «питьевой» воде ;-)) мы вышли к завтраку… И замерли. На террасе сидело все население нашего пансиона, в полном составе. Свободное место было за столом, где уже сидела пожилая пара. Такого мы не ожидали - думали, что как в отелях, каждый забивается в свой угол, а тут десяток человек, активно общаясь между собой, неспешно поглощал типично австро/немецкий завтрак (кофе, бутерброды с колбасой и маслом, конфитюр). Лично я, оценивая свое знание немецкого языка на твердую тройку, никак не ожидал, что придется участвовать в таком оживленном разговоре. Всех интересовало - откуда мы, как сюда забрались и т.д. Во общем, на языковых курсах, видимо это и называют «погружением в среду». Выслушав от нас самое необходимое, разговор переметнулся на другие, так сказать, общеполитические темы. Особенно сложно было слушать австрийцев - язык вроде как немецкий, а если к словам не прислушиваться - как итальянский. Многое - непонятно. В полной мере ощутил сравнение немецко-австрийского с русско-украинским. Устав от перевода, причем говорящие, старались заглянуть мне в лицо - успеваю ли я понимать, и каково будет мое мнение? Я сдался, и попросил окружающих, временно, воспринимать меня как умную собаку: «все понимаю, только сказать не могу», я переключился на колбасу. Единственное, что стоит отметить: в разговоре, один из собеседников затронул интересную тему: он бы ни за что не променял житье в пансионе (здесь, на озере) на житье в отеле. По его словам, окрестные отели заселены «мумиями» - это он про тех, чей возраст перевалил за 80 лет. Что ж, если бы не мокро-палатка-фобия, я бы, наверное, и сам бы так сравнил житье в кемпинге - с житьем в пансионе.

После завтрака, взяв хозяйские шезлонги, полдня предавались пляжному отдыху. К трем часам дня я понял - температура в +26, это не повод для расслабления - мы на широте черноморского побережья - противно защипала сгоревшая на плечах кожа. Почитав путеводитель и полистав рекламу набранную на «инфо», стало понятно - чтобы осмотреть все рекомендованные достопримечательности - понадобится пара недель. Оставшуюся часть дня было решено посвятить осмотру Клагенфурта и посещению Минимундуса. Начали с последнего, дорожные указатели без проблем вывели в нужное место, парковка большая и бесплатная, билеты 130 шиллингов для взрослого. Не прошло и минуты после входа в парк, как натолкнулись на русскую семью (Ау! 18.07.2001 - 16.15 ;-) После некоторого самоанализа, решили, что ностальжи по Родине, по русским березам, у нас еще не развилось в должной мере и подходить знакомиться мы не стали. Словесным рассказом, удовольствия от увиденного в Минимундусе, не передать! Подготовиться к встречи с прекрасным можно на их сайте. Несколько сотен моделей зданий (масштаб 1:25), многие из которых, можно узнать, не заглядывая в каталог. Самое интересное - это механические модели железной дороги и кораблей. По путям снуют быстрые электрички и медленные паровозики, из труб которых идет дым! Аналогично с пароходами. И все не просто так! Грузовой корабля причаливает к стенке, портовый кран цепляет контейнер с корабля и пытается поставить его на платформу поезда. А тут, у нас, на улице ветер! Я мысленно аплодировал разработчикам аттракциона - все было по честному - автомат смог стабилизировать контейнер и ровно поставить его на железнодорожную платформу.

Рядом с Минимундусом занимательный парк с рептилиями, но туда мы не успели - он уже закрылся. Выбравшись в центр Клагенфурта, мы только и могли сказать: «Ооо!» Это требует отдельного рассказа - монастырь, семь замков, куча музеев, и разной экзотики типа: «чайный дом Таджикистана». Все это требует отдельного времени (см. выше: недели две, не меньше).

Вернувшись не поздно в пансион, застали еще не спящих соседей. Опять пошел разговор «за жизнь»: представляете, рассказывал мне общительный австриец: «я недавно был в Таиланде, там видел пиво за 20 дойчемарок! - я не смог его пить! - его пили только русские!» Забавно, подумал я - «эту байку я уже слышал», а также подумал, что так любимое моею женой, белое немецкое вино у нас приходится покупать дороже в 10 раз, по сравнению со здешними ценами, но в слух произнес: «не расстраивайтесь - наверное, это были русские бандиты и правительственные коррупционеры» - это несколько успокоило собеседников. Мда… Умом Россию не понять.

Десятый день. Опять вдоволь накупавшись и позавтракали, так же потратив часть сил (и времени) на разговоры с соседями по столу. Затем собрались, и тепло попрощавшись с хозяевами, двинулись дальше. По плану у нас стоял осмотр замка Hochosterwitz. Понадеявшись на карту-схему, напечатанную на обороте рекламного буклета этого замка, я заблудился. Пришлось заехать на такие третьестепенные дороги, качество которых, сильно напоминали дороги Ленинградской области, конца 80-х годов - дырявый асфальт. Добравшись, наконец, к месту назначения, отметили популярность данного места: все подходы к замку были заставлены автомобилями. Дошло до того, что хозяин близлежащей фермы разметил часть своего коровьего пастбища ленточками и вовсю продавал места на травяной парковке, по 10 шиллингов. Билет на осмотр замка стоил 100 шиллингов, осмотр начинался с пешего подъема на немаленькую высоту (см. фото).

Первые упоминания о замке относятся к 860 году. Как следует строить и укреплять его стали в XV веке, во времена турецких нашествий. Позже, в XVI веке на подъездном серпантине, идущему по одному из склонов (остальные отвесны и почти неприступны) - построили десяток сторожевых ворот. По мере прохода через эти ворота, при подъему к главному строению, испытываешь детский восторг перед столь «накрученным» фортификационным сооружением. Так как замок находится на вершине утеса, то со свободным местом здесь тяжеловато. Видно, с какой тщательностью продуманы и уютно сделаны различные зоны: помимо главного строения для знати, имеется ужасно романтичный садик, опять же, для знатных дам, неприступный уступ, который не пострадал бы при осаде - с церковью, места для шатров простых воинов. В главной постройке замка - музей с рыцарской амуницией и оружием. Отобедав во дворе замка венским шницелем с картошкой, тронулись на выход, по пути отметили, что русская речь слышна и здесь. (Люди, ау! 19.07.2001 - 13.50 ;-)

Следующим пунктом нашего путешествия - высокогорная альпийская дорога Grossglockner. Ехали к ней по А10 и несмотря на наличие указателя, проскочили поворот. И не мудрено - не часто на автобанах встречаются съезды "налево", из крайнего левого ряда, естественно, ожидая съезд, я снизил скорость, но переметнуться на четыре ряда влево не успел. Разворот в ближайшем городе прибавил 15км к общему пробегу. Двигаясь по дороге №100, несколько раз делаем попытку прикупить еды в супермаркетах. Spara, Billa и еще какие-то - и все неудачно - австрийская наличность кончилась, а карточки здесь не принимают. На каждом перекрестке указатели на Grossglockner. - не заблудиться, много указателей на кемпинги.

Вот, наконец, и нужная нам дорога №107. Начинается подъем, сидя за рулем наклон дороги визуально не ощущается, только машина предпочитает ехать не выше, чем на второй передаче. Через 22 км от начала дороги, и на высоте 1300 метров от уровня моря, упираемся в пункт оплаты - с нас 350 шиллингов, и опять наличными. Шиллингов у нас нет, девушка-контролерша соглашается взять 50dm. Вместе с билетом нам выдается план дороги и фирменная наклейка. Урча двигателем, ползем ввысь. Очень хочется кушать, поочередно останавливаемся около придорожных заведений, но одни уже закрыты (время 18-00), в других не берут карточки. Слева и справа восхитительные виды, но погода начинает портиться. На высоте 2070 метров отель, на первом этаже ресторан, уф…, карточки принимают. Обильно ужинаем, на десерт по штруделю, плюс «охотничий чай» - треть кружки - травяного бальзама. Все заведение семейное: муж с женой, сын лет 20 и дочка, лет 15. На билете стоит дата, а при продаже были билеты на несколько дней. Узнаем у хозяина стоимость ночлега - 520 шиллингов, а заодно и то, что и с однодневным билетом можно провести ночь на дороге. Предполагаем, что останемся ночевать, но хотим проехать и посмотреть, что есть дальше. Хозяин говорит: «езжайте, за ужин расплатитесь, когда будете платить за ночлег». Во, доверчивость! А если мы не вернемся? У него в хозяйстве нет POS-терминала, он пользуется импринтером, а инкассация в банке стоит дорого, и он не хочет делать два слипа. На такое испытание доверием мы пойти не можем, и оплачиваем сразу и ужин и ночлег. Слегка мучают сомнения - а вдруг, дальше, будет более достойное место для ночлега.

Садимся в машину, едем. Заезжаем на вершину «им. кайзера Франца-Иосифа» - 2369 метров. Дорога неожиданно уходит внутрь некого здания - это пятиэтажный паркинг, на немыслимое количество машин. Тут дорога и закончилась - я в недоумении? Оказывается, я плохо посмотрел на карту - платная часть дороги имеет «Т»-образную форму, и правый верхний конец дороги заканчивается тупиком. Оставляем машину на паркинге, идем гулять. Кругом пустынно - все уже закрыто: магазины сувениров, рестораны. Кроме нас на площадке еще несколько человек. Далеко внизу - глетчер. Хоть он и большой, но с высоты кажется, как будто волшебник коснулся палочкой бурной реки, и поток замер. Хотя и знаешь, что перед глазами практически неподвижная вещь (несколько сантиметров в год - не в счет), все равно чувствуется энергия потока. Днем к глетчеру можно спуститься в специальном вагончике. Для нас, равнинных жителей, все горные виды и впечатления в диковинку. Вот, например, погода портится - густые облака, почему-то, вылезают снизу - из ущелья под ногами и закрывают нам вид на самую высокую вершину Австрийских Альп - Гросглокнер - 3798 метров. Звенящая в ушах тишина, и кажется, что находишься на другой планете.

Едем обратно, по пути останавливаемся на одной из смотровых площадок и наблюдаем живьем зверька, изображение которого присутствует во всех местных рекламных буклетах: с виду хомяк, но размером с дворнягу. Снимаем зверя на видео - он занят - собирает траву в пучок и подпускает к себе метров на десять. Ближе не дает подойти электро-изгородь, которой обтянуты обе стороны дороги. Есть ли там ток или нет проверять не хочется - меня в детстве такой штукой било - очень неприятные воспоминания. Зверя называют Murmeltier - чуть позже, я нахожу это слово в словаре, оно переводится как … «сурок». Честно говоря, я не думал, что они такие здоровые - или может это такая альпийская разновидность?

На этом участке дороги встречается еще только одно место для ночевки, куда любопытства ради, заходим посмотреть - 310 шиллингов, но без завтрака. Да контингент жильцов специфический: сильный запах мокрой одежды и коридор завален горными ботинками. Вернулись обратно, в наш более цивилизованный «Karl-Volkert-Haus». Поставили машину на стоянку, получили ключи от комнаты, заселились. Комната оказалась крохотной: две кровати, шкаф и умывальник. Душ и туалет в коридоре. Оделись по теплее и до наступления темноты побродили по окрестностям. Хотя в комнате не наблюдалось нагревательных элементов, спать под пуховыми одеялами было очень жарко. Ночью разбудила гроза. Молнии били в густой облачности и рядом, совсем близко от дома, вспышки следовали достаточно часто, на разной высоте - иногда ниже нас - в промежутке между склонами гор.

Одиннадцатый день. 3254 км пути. Выглядываем утром в окно, и обнаруживаем не только сильную облачность, но и склоны гор, вчера еще зеленые, а сегодня покрытые снегом. Во общем-то, вершины с высоты трех километров и вчера были в снегах, просто сегодня снежных покров опустился на километр ниже. Собрались, позавтракали, прощаемся с хозяевами - они как родных, провожают нас до дверей отеля. Опять едем к глетчеру, идет снег - народу чуть больше, чем вчера. Приехал автобус с японцами, они все, как один одеты в яркие, но одинаковые дождевики. Вдоль обзорной тропинки, из под снега выглядывают альпийские цветы. Даже скорее не сами цветы, а таблички с их описанием. Эдельвейсов среди них нет. Грустно… и холодно - ведь вчера утром мы загорали и купались. Заходим в обсерваторию от «Swarovski» - на первом этаже магазин, с очень милыми и дорогими побрякушками из хрусталя, от 20$ до 200$. Наверху теплая, застекленная, обзорная площадка, с набором различной оптики, для наблюдения за окрестностями. По экспериментировав, я понял, что х80 труба не заменит х40 бинокля. Из примечательностей отмечены горные козлы - что-то ищущие под снегом, хотя путеводитель обещал, что мы увидим еще и грифонов. В магазине, при покупке сувениров, понимаем куда девались все эдельвейсы - их продают в коробочках, в засушенном виде.

Едем дальше, фотографируемся на высоте 2501 метр, и заезжаем в туннель. Здесь заканчивается земля Каринтия, такая многообразная. Не проехав и 500 метров, уже в конце туннеля упираемся в автобус. Тот едет по центру и не делает никаких попыток встать в свою полосу, останавливаемся друг напротив друга. Потеряв некоторое время на разглядывания препятствия, я понял - автобус двухэтажный, а туннель сводчатый - автобус может ехать только по середине! Пришлось пятиться задним ходом, включив аварийку. По выезду из туннеля водитель и экскурсовод долго махали нам руками, видимо в знак благодарности ;-). Самая высокая точка дороги «Edelweiss spitze» (2571 метр) закрыта из-за снегопада. В хорошую погоду с нее можно разглядеть больше тридцати «трехтысячников» в округе. В нашем же случае, трудно разглядеть склон горы в ста метрах от себя. Спускаемся вниз, на высоте 1500м - другой мир, хоть и идет дождь. Тепло и буйная зелень - деревья, трава. Интересно, все-таки, чего это там - наверху, эти горные козлы под снегом искали? Из-за погоды мы не стали осматривать: музей альпийской природы, музей альпийских цветов, геологическую тропинку с минералами и водопад Krimml. На выезде билеты у нас никто не проверял.

Обедаем на заправке, кстати разброс цен на топливо (95): от 11.30ATS в городах, до 13.30ATS на автобанах, а на шницели: от 80ATS до 130ATS.

Опять едем мимо Зальцбурга, опять идет дождь. Ехать мимо очень обидно, сворачиваем на В150 и через несколько минут мы в городе. Не успеваем среагировать на указатель к «info». Еще несколько минут и мы в центре. Объезжаем вокруг крепости Hohensalzburg, она очень интересно расположена - на горе, возвышающейся над городом на 120 метров. Ищем, где поставить машину. Большинство улиц с односторонним движением, круг замыкается, идем на второй. Иногда видим маленькие промежутки между машинами, под знаками «стоянка запрещена», пытаемся туда затиснуться хотя бы для того, чтобы привязаться к местности по карте, застопорив за собой все движение - улицы узкие. Водители легковых машин сочувствуют, а водители общественного транспорта - оскорбительно сигналят. Вот указатель на паркинг, но перед ним очередь. Стоим минут десять - очередь не двигается, за это время успеваем разглядеть ценник в 300 шиллингов (~20$) за день. В отчаянье выезжаем из очереди с разворотом через двойную сплошную линию. На третьем круге, случайно опять выезжаем в эту точку и видим, что очередь за десять минут сдвинулась на одну машину. Не переставая, льет дождь - понятно, это не наш день. Уезжаем, как приехали, через В150, останавливаемся на парковке «info», взять на будущее карт и другой полезной литературы. Карты города оказались платные, а наше знакомство с Зальцбургом завершилось замечательным диалогом с сотрудницей «info»:

- Покажите, пожалуйста, на карте, где я сейчас нахожусь. 
- Вот здесь - обводит ручкой место на карте - Я надеюсь, Вы знаете, что в город не надо ехать на автомобиле? Пользуйтесь «P+R». 
- Спасибо - отвечаю я - Уже знаю.

На будущее, судя по карте, «P+R» в Зальцбурге всего два: на севере, на А1 и на юге, и на В150 - где есть «info».

Возвращаемся в Германию, едем в сторону города Garmisch-Partenkirchen. Съехав с автобана на второстепенную дорогу. Попутно говоря большое спасибо тем, кто придумал нумеровать все развязки на автобане - очень удобная вещь! Например, смотрим на карту - нам нужен 99 съезд, начинаем смотреть на указатели: «до 102 - 3км», «до 101 - 3км», и так далее, и готовимся морально к нужному съезду. Ночуем в кемпинге в окрестностях Murnau. Не смотря на наличии на здешних озерах пяти кемпингов, выбираем не самый удачный. Этот факт породил безответные размышления на тему - насколько стоимость проживания в кемпинге не соответствует качеству предоставляемых услуг. Конечно, огромную роль играет окружающая природа, наличие воды - как места для купания. Но при этом совершенно не понятно, почему за кемпинг, расположенный в старинной усадьбе, с пушками и мраморными статуями, горячей водой и свободным душем берут 25dm, а за кемпинг без всего этого, но со старыми разбитыми раковинами - 40dm?

В данном случае мы имели честь остановится в каком-то специфическом кемпинге: стоимость 30.5dm, оформлен в проамериканском стиле - чисто американские жестяные почтовые ящики, надписи на английском языке, наклейки с рекламой своего сайта: www.camping-brugger.de. Большая часть площади (этак 98%) была традиционная отведена под караваны, стационарно установленные и закрытые заборами различного типа: из плетеной соломы, густого кустарника, проволочные - увитые вьющимися растениями. Было видно, что народ заселяется сюда не с бухты-барахты - уж больно основательно разложены вещи на местах. Для прочих - «мимо проезжающих» была отгорожена площадка (оставшиеся 2%) с контейнерным душем/туалетом. По началу, не разглядев в кустах упомянутый контейнер, я двинулся на поиск душа на соседнюю территорию, уже подходя к нужному месту, я уперся в спину медленно шаркающего в том же направления старичка. Из вежливости, я не стал обгонять его - на последних метрах перед дверью, за что и был вознагражден: пошарив в карманах, старичок извлек ключ... и открыл дверь, при этом подозрительно оглянувшись на меня. Последующий вид добротно отделанного помещения, свободный душ и качественная сантехника - оставили меня в пессимистическом настроении - я понял, что мое попадание сюда - не более чем случайность. И в довершение картины, в положенном нам «по штату» контейнере не работал электронагреватель (видимо, потому, что был бесплатным).

Двенадцатый день. 3600 км пути. Поутру мы поспешили собраться и отправились к замкам короля Людвига. Теоретически, мы хотели осмотреть все четыре замка. Но, просчитав оставшееся время, поняли, что сможем отвести на этот пункт программы только один день. Конечно, для осмотра был выбран Neuschwanstein. Строго говоря, все сооружения Людвига, это не замки (в фортификационном, оборонительном смысле этого слова), а дворцы, со всеми атрибутами внутреннего убранства, знакомому нам по питерскому Эрмитажу. Но именно Neuschwanstein (1886 года постройки) наиболее полно соответствует нашим представлениям - каким должен быть “настоящий” замок. И это не удивительно - не каждому человеку, и даже не каждому королю, удается реализовать свои детские мечты.

Без проблем - указателей на мировую достопримечательностей хватало на каждом повороте - добрались до нужного места - Schwangau. С парковкой машины ни каких проблем - все в окрестностях знаменитого сооружения все продумано до мелочей - туалеты, фаст-фуд, сувенирные лавки. Самая главная проблема - очередь перед кассой, и не то, что бы в ней долго пришлось стоять, просто ее наличие показалось не обязательной, но как в последствии оказалось - нужной. Билеты купили на немецкую экскурсию, которая начиналась через час (14dm с человека). Еще были экскурсии на английском и авто-гид, так же в списке числилась итальянская, но в этот день ее не было - видимо все знатоки итальянского были в отгуле. Чуть забегу вперед - оказавшись внутри, мы поняли, зачем и почему создается очередь - площади замка, куда допускаются посетители невелика, а посетителей запускают внутрь группами по два десятка человек. Внутри есть, что посмотреть - мы пожалели, что не взяли авто-гид - не все слова экскурсовода успевал понимать, хотя, в прочем, и качество текста в авто-гиде осталось неизвестным. Можно было купить совмещенный билет (26dm с человека) для одновременного посещения еще и замка Hohenschwangau (1836 года постройки) - он расположен совсем близко к кассам.

Не спеша, поедая по пути булочки с сосисками и осматривая прилавки с сувенирами, мы потратили имеющийся час на подъем к воротам замка. Здесь, перед замысловатой системой турникетов, очередь рассеянная до этого по тропинкам парка собралась вновь. Время, указанное на билете, еще ничего не означало - нужно было, чтобы на турникете загорелся еще и номер группы, после чего можно пройти внутрь. Внутренности замка: планировка, обстановка - вызывают такое восхищение, что описывать увиденное нет никакого смысла - это надо видеть своими глазами. Жалко, что нельзя свободно побродить по внутренним помещениям столько времени, сколько хочется и нельзя пользоваться фото- и видео.

Смотрим фильм в кинозале, пьем кофе с пирожными и выходим из замка. По тропинке поднимаемся к мосту Марии над ущельем Пеллата - он натянут на высоте 92 метра над 45-метровым водопадом, и построен на 20 лет раньше замка. На мосту толкучка - все не только взирают на окрестности, но и пытаются фотографироваться на фоне замка - из-за узости мостика это трудная задача. По тропинке поднялись на гребень, возвышающийся выше флагштока замка, гребень опасный - сорваться вниз ничего не стоит - судя, по имеющемуся в этом месте, кресту с именем - кто-то тут уже падал. Замок под ногами - фотография на память. Во время осмотра неоднократно встречались соотечественники - не один десяток человек.

Переполненные впечатлениями, берем машину с паркинга - счетчик насчитал платы на 7dm, выдвигаемся в сторону Баден-Бадена. Проезжаем забавное зрелище - начало автобана №7 около Фюсена. До Бадена три часа пути, и уже по дороге приходит понимание, что ночевку лучше искать по раньше. Ориентируясь на значки кемпингов на карте страны, в районе Штутгарта съезжаем на второстепенные и третьестепенные дороги, и начинаем прочесывать район. Погода стоит великолепная, хочется найти пристанище на берегу водоема. Осмотрели три кемпинга - не понравилось. Причем последний хотя и был на берегу горной речушки, но в кемпинге проводился какой-то фестиваль и нам предложили оставить машину на придорожной стоянке. Обычно горные речушки текут в низинах, между гор, а по сему, не смотря на еще не позднее время, как только солнце скрылось за горами, и на лесной дороге наступили какие-то безрадостные и сырые сумерки, что настроение наше не замедлило ухудшится. Тем более, на карте, в ближайших окрестностях больше не было значков кемпингов. Но нам повезло - на столбе мелькнул указатель «кемпинг - 5км» и мы свернули на тропинку, на которой можно было разъехаться со встречной машиной, только сдвинувшись на обочину, и это нервировало - дорога поднималась в гору сложным серпантином. Поднявшись на вершину, мы оказались в местечке Schellbronn (около Pforzheim), и что самое приятное - солнце, с которым мы уже на сегодня распрощались, вновь было видно на небосклоне, в том месте, где ему и положено было быть в 18 часов.

По законам справедливости кемпинг оказался что надо - и это не смотря на то, что выбирать уже было не из чего и некогда. Стоимость 23dm, душ платный, бытовая комната (без кухни), магазинчик с предметами первой необходимости (включая свежие булочки). И самое главное - рядом бассейн, с волнами, лужайками для загорания и закусочной. Стоимость удовольствия 5 марок за день с человека. Расстилаем на травке одеяло, периодически бегаем к прилавку за порциями жареных сосисок с картошкой фри, пиво свое - из-за дождливой и холодной погоды никак не прикончить запасы пива, взятые из дома. Мой организм очередной раз обманут - полежав на травке 3 часа, как будто в средней полосе России, чувствую, что плечи жжет - приходится надевать футболку. Обедаем здесь же - заказав исконно немецкое блюдо - Eisbein - свиная нога с квашенной капустой. Кемпингу присуждается звание «Лучшего, из всех виденных за это путешествие», из отмеченных особенностей: большинство постояльцев с палатками заселялись не на один день, сушить купальники на растяжках палатки не приветствуется, бачки с мусором почему-то закрывают на замок после шести вечера.

Без раздумий остаемся здесь на вторую ночь. Рядом с нами забавная пара немецких старичков лет 75. Они путешествуют на Сценике, дважды день они переставляют машину с одной стороны полянки на другую - стараются ловить тень от деревьев. Практически целы день они заняты - катаются на велосипедах, ходят в пешие прогулки и купаются, вечером смотрят телевизор, но так тихо, что нам, сидящим в 6 метрах от них, не слышно. Общительные - постарались расспросить нас откуда и куда мы едем, увидев наши миниатюрные кресла, выделили нам из своих запасов большие - более удобные.

Вечером гуляем по округе - в местечке всего три улицы, но язык не поворачивается назвать это деревней. Аккуратные двух-трех этажные частные домишки, с еще более аккуратными палисадниками, в которых, среди различных цветов и декоративных кустарников установлены фигурки гномиков и разных зверюшек. Вечером в кемпинге, у многих барбекью-пати, у каждого свои рецепты - запах такой, что слюна капает. У многих на решетках лежит ассорти: мясо, колбаски, сосиски, котлетки - все жарится одновременно. Из-за живой изгороди нас приветствует колоритного вида мужчина с бородой. Спрашивает - что это за странный значок у нас на машине - «RUS»? Слегка озадаченный подобной «необразованностью», вступаю в разговор - оказывается, это американский немец, приехал из-за океана - пожить в кемпинге, на исторической родине - в Германии. Для нас вечер заканчивается ужином при свечах, в теплой темноте, под стрекот цикад.

Четырнадцатый день. 3953 км пути. С большим сожалением собираем вещи - уезжать с хорошего места не хочется. Параллельно сборам вещей, заряжаю батарейку для видеокамере в туалете. К 11 часам утра трогаемся в путь. На пути до Баден-Бадена, по второстепенным и лесным дорогам, проезжаем несколько маленьких, милых деревенек, в которых, тем не менее, имеются клиники и грязелечебницы - окрестные горы богаты источниками минеральной воды. Погода прекрасная, настроение приподнятое - ожидаем от Баден-Бадена чего-то эдакого, навеянного воспоминаниями о прочтении в детстве русской классической литературы. Действительность, как всегда, немного отличается от мысленных представлений. Во-первых, это большой город - разросшийся и поглотивший несколько окрестных деревень, с наличием «спальных районов», и что ужасно - с постройками типа «хрущевка». Во-вторых, имеет только два общественных места, где можно было бы принять ванны. Так и хочется провести аналогию: если бы было три места, то город, наверное, назывался бы «Баден-Баден-Баден» или «Три-Баден». Впрочем, мне кажется, что в городе существуют места для купания, расположение которых, не афишируются для широкой публики.

Въехав в город с юго-восточной стороны, и двигаясь в сторону центра, неожиданно для себя угодили в длиннющий туннель (карты города у нас с собой не было) и километра два ехали под землей - гадая, куда это он нас выведет? Морально были готовы, что туннель выведет нас, куда ни будь, за город. Но как оказалось, мы объехали исторический центр города - полностью пешеходный и оказались на противоположной стороне города, около концертного зала - как сообщил путеводитель - одного из самых больших в мире? - 2500 мест. Оставили машину на огромнейшем - это уж точно - подтверждаю, подземном паркинге и двинулись к центру. По пути, в здании Trinkhalle, посетили «инфо» - информации там немного, карты города платные, служащие приветливые, рады ответить на любой вопрос. Выдали нам список окрестных кемпингов: ближайший - 12км, самый дальний - 25км. Здание Trinkhalle, хоть и построено в позапрошлом веке (1840), но стилизовано под древнеримскую постройку - коринфские колонны, фрески - красиво. Хотели там же испить кофе с пирожными, но цена отбила аппетит - 10$ за чашечку кофе показалось дороговато. Зато, пройдя сто метров, через ручей, в старую часть города, на колоритной Lange strasse, уперлись в кондитерскую с большим выбором пирогов и пироженых и демократичными ценами на чай и кофе. Постарались осмотреть все примечательности старого города, самый дальний пункт осмотра - православная церковь. Она оказалась меленькой и не богато украшенной, и что оставило неприятный осадок - с платным входом.

Определились, куда завтра пойдем купаться - зашли в обе имеющиеся термы. Оказалось: термы “Фридрихсбад” - построены в 1870 годах, в римских традициях, очень красивый интерьер, набор ванн с температурой минеральной воды от 18° C до 68° C, цена билета 40dm (3 часа) или 55dm с массажем (3,5 часа). На фотографиях в рекламном буклете, в каждой ванне плескалось по несколько обнаженных красавиц - купаться надо голышом, в понедельник и четверг посещение женское/мужское по отдельности, а в остальные дни смешанное. И хотя, бывавший здесь Марк Твен написал: “Через 10 минут забываешь о времени, а через 20 минут - о мире”, но в реальности, при входе внутрь, нас обдал такой плотный запах карболки, и так же насторожил вид докторов - принимающих посетителей на входе, что мы остановили свой выбор на вторых термах - “Каракалла”. Более демократичные, построенные в середине 80-х, напоминают андоррскую “Калдеа”, но только поменьше площадью, но более насыщенные водными развлечениями. Время работы с 8 до 22 часов, летом стоимость 3 часов купания - 21dm с человека (зимой - 25dm).

Закончив с выбором места купания отправились искать кемпинг «Адам», в соседнем городке Buhl. По дороге остановились для закупки продуктов. Как я уже говорил, из-за холодной и дождливой погоды, я ни как не мог допить свой пивной запас, взятый из дома, в количестве всего-то - 12 пол-литровых банок. Жена подсмеивается надо мной - тащить пиво из Питера, в Баварию - каково? Решив, что пора пополнить запас, обратился к пивным прилавкам супермаркета - выбор из двух десятков местных сортов (цены от 0.5 до 3dm) пива, доставил некоторые трудности - пришлось взять на пробу несколько образцов. Кемпинг «Адам» расположился вокруг маленького (непроточного) озера, вода в котором аэрировалась при помощи фонтана, бившего по центру водоема. Территория кемпинга используется как платный пляж - за 5 марок можно заходить для купания и загорания. С трудом находим небольшой свободный участок на траве и ставим палатку и бежим купаться. Вода в озере немного пахнет рыбой - немцы любят разводить в любой луже карпов. На нашей, палаточной части, кемпинга - после восьми вечера - время ужина. У каждой палатки свое оборудование стоянки, приспособления для готовки, свой рацион - интересно по-разглядывать. Ужинаем, как и следовало ожидать, пиво за 50 пфеннигов - это для любителей экзотики. В сумерках гуляем, за оградой кемпинга - пшеничное поле, по нему кругами ездит комбайн - для нас, жителей Питера, уборочная страда - экзотика, с любопытством наблюдаем за процессом. Уже в темноте играем шахматы на асфальте, переставляя пластмассовые «фигурки» в пол человеческого роста.

Пятнадцатый день. 4042 км пути. Утром, выбегаю из палатки, прямиком в озеро купаться - заодно и умыться. Возвращаемся в Баден-Баден, уже по другому, более короткому туннелю, переезжаем с западной части города на восточную, без проблем, указателей полно, находим «Каракаллу», ставим машину на подземный паркинг. Покупая билеты, отмечаем, что перед нами, на пару минут раньше, идут две русскоговорящие семьи. Строгий турникет отмечает у себя в памяти наши билеты, начиная трех часовой отсчет. Кабинки для переодевания удобны - с одной стороны входишь одетый, с другой выходишь раздетый, ключ от шкафчика - на резинке - на руку. В коридоре хитрый механизм, обливающий ноги дезинфицирующей жидкостью - замечаем - почти никто не пользуется. В термах представлен полный набор водных процедур, помогающих оздоровить и омолодить организм. Из этого вытекает одна неприятная особенность - очень много старых людей, на многих из них неприятно смотреть, не говоря уже о купании в одном бассейне. Совет: мне кажется, во второй половине дня старички должны спать. Около каждого бассейна табличка с рекомендуемым временем нахождения в воде - чтоб не переборщить. Очень красиво сделан зал с ароматическим паром (46°C) античные скульптуры, тихая музыка, на потолке мерцают звезды-лампочки. На всех зонах отведенных под релаксацию висят объявления с просьбой не разговаривать. В уличном бассейне много лежанок и сидений с массирующими струями воды. На втором этаже солярий и сауна, в солярии все загорают без купальников, но одна дама перещеголяла всех - лежит, широко раздвинув ноги, ээ-э… лицом к проходу. М-да, «прав был наш парторг - эротика - страшное дело!» (с) Иду в сауну, снимаю плавки, по финской привычке, начинаю искать одноразовые подстилки, а вместо них нахожу объявление о необходимости приходить со своим полотенцем. Идти в низ за полотенцем мне лень и захожу в «парилку» без оного. Старичок на лавке молча и крайне неодобрительно тыкает пальцем в свое полотенце. Ну ладно, думаю я - и сауна тут холодная, да и народ неприветливый - и возвращаюсь обратно в бассейн. Три часа пролетели обидно быстро и незаметно. Кладем вещи в машину, оставив ее на том же месте, идем обедать.

С большим трудом, после водных процедур и обеда, проходим по главной пешеходной улице, покупаем сувениры - хотя правильнее бы было полежать, соснуть пару часиков. По пути заходим в книжный магазин - за время нашего перемещения по Германии, мы неоднократно делали попытки купить справочник по кемпингам. Но неудачно - то их вообще нет, то последний, зачитанный(залистанный) экземпляр, то экземпляр за прошлый, 2000 год - а как пояснила в одном из магазинов продавщица, в конце лета должны завезти каталоги уже 2002 года. Как правило, часто встречался ADAC-овский двухтомный каталог (южная и северная Европа), и тут в Бадене, мы наткнулись на три варианта справочников. Выбор оказался трудным делом - хорошо еще, что в магазине были диванчики, где можно было посидеть - некоторые посетители, кстати, сидели там - «пробно читая» с чашечкой кофе. Тестировали каталоги методом поиска мест старых ночевок, победил каталог ADAC (55dm), как более толковый.

Тронувшись в путь, но утомленные отдыхом, мы не смогли уехать далеко - через час свернули в Heidelberg, искать ночлег. Неудачно - пропетляв по городу, не сразу нашли выезд на дорогу вдоль Некара - притока Рейна. Сначала осмотрели один кемпинг на правом берегу реки - не понравился, вернулись чуть назад, и на другом берегу остановились, в то же, поначалу не понравившемся, кемпинге. Во-первых на ресепшене у меня попросили сдать паспорт (впервые за всю поездку), во-вторых машины в этом кемпинге оставляют на дорожке, а палатки ставят в тридцати метрах - на берегу реки. История с паспортом мне не понравилась, и через минуту я вернулся обратно и поменял паспорт на талон временного разрешения - заверив, что это мое водительское удостоверение, а паспорт, мое государство давать в залог не разрешает. Не знаю, поверили мне или нет - на талоне не было ни единой латинской буквы, но паспорт вернули. И почему-то, не приняли оплату в перед, хотя я и настаивал - сказали, что расплачиваться надо при отъезде.

Установили палатку, огляделись - кемпинг исключительно палаточный, 80% постояльцев - студенты, так сказать - место (город) обязывает. Соседи в палатках вокруг, народ интересный - мама, лет 45 с дочкой, лет 25, молодая китайская пара, молодая японская семья с тремя детьми. И молодая французская пара, привлекшая к себе внимание тем, что многое из вещей было только что куплено - из магазинной упаковки была извлечена палатка, из фабричной коробки - барбекьюшница. А когда к этой паре присоединился десяток молодых людей (самое интересное - каждый со своим, по количеству и наименованию, пивом), то мы было расстроились, что неудачно выбрали место. И зря - культурно и тихо посидев пару часов, съев мясо и попив пива, народ разошелся. Что было такое свадьба или помолвка мы не узнали, но рано утром я увидел грустно нахохлившуюся девушку, одиноко сидящую в машине. А китайцы устроили вечером аттракцион по приготовлению национального блюда: на палочку надевался кусок мяса, макался в масло и держался над огнем горелки. Привлеченные дымом и запахом, обитатели кемпинга поочередно подходили полюбопытствовать, что тут происходит. Китайцы гостеприимно предлагали всем попробовать - но никто не согласился. Интернациональная компания, (судя по номерам на машинах) состоящая из немцев, французов, ирландцев весело и шумно пила пиво, потом полезла купаться в реку. По реке, кстати, ходили здоровенные самоходные баржи, занимая собой место от берега до берега - при проходе такой посудины уровень воды, перед ней, опускался на глазах. Вода в реке была достаточно чистой - у берега плавала рыба и лебедь, который был накормлен хлебом. Хотя лебедь грозно шипел, когда протягиваешь к нему руку, но хлеб из руки брал.

Приготовив ужин и запалив свечи, мы с удовольствием провели вечер, попивая пиво и наблюдая за окружающими. Кемпингу присуждается второе место по приятности, из всех виденных за поездку.

Шестнадцатый день. 4209 км пути. Встав рано утром бегу в душ - здесь тоже чувствуется студенческая непосредственность. Одной девушке срочно потребовалось поговорить со своим другом - он мылся в душе, и она без стеснения зашла в мужскую часть туалета, и стоя среди полуголых мужчин разговаривала с ним через дверь душевой кабинки. Не спеша - погода хорошая, завтракаем и трогаемся в путь. Еще раз пересчитав оставшееся время - срок действия визы заканчивался, оставляем не осмотренный замок со знаменитой гигантской винной бочкой. Берем направление на Гамбург и едем, едем целый день, сделав остановку только на заправку и обед. За день была увидена только одна примечательность - небоскребы Франкфурта, осмотрены из окна автомобиля, во время движения по автобану №5. На подъезде к Любеку были оббибиканы темным пассатом, с питерскими номерами. В Любеке находим супермаркет, покупаем продукты на ужин и алкогольные сувениры родственникам и знакомым - несколько литровых бутылок Jagermeiter’a и виски, которое в Германии дешевле, чем в Duty-free на нашей границе. В Путтгардене небольшая очередь на паром, причем у кого многоразовые билеты - у тех своя очередь. Через час мы уже в Дании. Датские таможенники выборочно осматривают только датские машины, а на первых километрах автострады, датские полицейские замеряют скорость движения.

Вооружившись такой, казалось бы, полезной книгой, как каталог кемпингов, пытаемся найти место для ночлега. Первый блин комом - после долгих разъездов по окрестным деревням и проселочным дорогам так и не находим выбранный по каталогу кемпинг. Уже сейчас, основательно изучив каталог, и приложив к этому наш путевой опыт, понимаем - выбор кемпинга для промежуточной ночевки по каталогу, такое же бесперспективное занятие, как и бронирование отелей по пути следования - лишняя трата сил на поиск нужного места. Другое дело, когда ищешь место, где предстоит прожить не менее недели. В результате поисков, на пути попадается кемпинг, не отмеченный в каталоге, и наверное поэтому в нем только четверо постояльцев.

Семнадцатый день. 5050 км пути. Мы уже не отдыхаем - мы на пути к дому, а посему подъем в семь утра, туалет, завтрак, быстрые сборы, в девять утра мы на трассе. Первая наша остановка около шведского Мальмо. Позади переправа между Данией и Швецией - дорога Е20 без особых предупреждений ушла под землю и через 3.5км вывела на остров по среди пролива Орезунд, затем восьми километровый мост и пункт оплаты, он же по совместительству и таможня. Рядом место отдыха с кафе и сувенирным магазином. У нас по распорядку дня - вечером паром из Стокгольма, двигаемся на сколько можно быстро (увидев полицейского мотоциклиста с радаром) с Е6 на Е4. На берегу озера, около города Jonkoping, есть живописные развалины крепости с местом для отдыха, хотели там пополдничать, но угораздило проехать мимо. Терять время на разворот не захотелось. По дороге, в попутном направлении то и дело встречаются наши соотечественники, на машинах с транзитными немецкими номерами, и группами по 2-4 машины. Около завода SAAB попадаем в гигантскую пробку - наша сторона автострады закрыта на ремонт, весь поток завернут на второстепенные дороги, в сторону. Несколько десятков километров еле плетемся, объезжая зону ремонта - то и дело приходится пересекать дороги ведущие к автостраде, а они, как понимаете, имеют приоритетные знаки.

За час до отправления парома, въезжаем в Стокгольм. Я не снижаю скорости (90 км/час) - как же, пятый раз в городе - и конечно проскакиваю мимо нужный съезд с Е4. Делаю петлю через старый город, выскакиваю на набережную и поворачиваю налево, на терминал Викинга, но не совсем из левого ряда, за что оббибикан участниками движения, спасибо таксисту - оценил бедственное положение - и пропустил налево. Перед кассами никого нет, только краем глаза замечаю сбоку подозрительный хвост перегоночных машин и несколько микроавтобусов с российскими номерами. Девушка в окошке, мило улыбаясь, спрашивает, бронировано ли у меня место, и узнав, что нет, мило тычет пальчиком в уже виденный мною, хвост машин. Занимаю очередь и слышу, о великий и могучий русский язык! Большая часть перегонщиков не может связать предложение, без вставки непечатного слова. За 10 (!) минут до отплытия все приходит в движение - под интенсивные крики и взмахи рук диспетчеров два десятка наших машин заполняют все проезды, где всем нам продают билеты без мест.

Вытаскиваем вещи из машины, настроение препаршивейшее - спать на коврике в коридоре мы не готовы, если будет каюта, то нужны вещи, а автомобильную палубу закроют через полчаса, если каюты не будет, то вещи - сильная обуза. Идем на ресепшет, где встречаемся со всеми, кого видели раньше на причале, а девушка за стойкой просит всех придти через час. Половина народа расходится, прождав 15 минут, я подхожу к стойке, и от волнения, на смеси англо-немецкого языка, прошу посмотреть каюту, жена стоит рядом и горестно кивает в такт моим словам. Каюту нам дают, причем еще спрашивают: Вам на какой палубе? Берем самую дешевую, а когда видим ценник, аж замираем от негодования - в сумме с билетами, купленными на причале, это получается почти в два раза дороже, чем если бы мы купили их заранее! Укоряю себя последними словами - ведь полдня ехали по Швеции, могли бы позвонить по мобильному телефону, заказать билет! Заселяемся в каюту, я успеваю еще несколько раз сходить к машине за вещами, ребята в соседней машине тоже берут вещи, рассказывают - они взяли двухместный люкс на троих, за 400 долларов. Всеобщая тема разговора - кто как ехал, и по какой дороге.

И какой неудачный рейс! Идем в буфет ужинать, а в первую смену уже нет мест, а на вторую стоит большая очередь. Ужинаем в закусочной пицой и набрав на тарелку гору из смеси трех салатов. Некоторое время гуляем по открытой палубе, пока не становится холодно. Видим нескольких наших перегонщиков занявших по возможности теплые места на улице, сейчас они заняты чтением толстых одноразовых детективов, и похоже собираются здесь просидеть долго. Ночь как и положено проходит ужасно - не смотря на работающий на полную мощность кондиционер, в каюте жарко и основательно трясет и шумит - из-за работы двигателей судна.

Восемнадцатый день. 5806 км пути. Прибываем в Хельсинки без опоздания и без остановки - на Е18, в сторону Питера. Около Котки сворачиваем на шопинг к CityMarket’у, но то ли из-за усталости, то ли из-за осознания того, что все подобное мы видели в Германии и лучше и дешевле - шопинг не идет с должным удовольствием. Стрелка указателя топлива совсем ничего не указывает, на всякий случай - чтоб только до Выборга доехать, наливаю 10 литров хорошего, но уж больно дорого бензина. Обедаем в шайбе, возвращаем Tax-free и к трем часам дня мы встаем перед светофорами финского КПП, а уже через сорок минут возвращаем контрольный талончик российскому пограничнику, в обмен на подъем шлагбаума. На заправке в Выборге с большим трудом находим 200 рублей в бардачке, а куда засунули остальные отечественные деньги - за две с половиной недели не вспомнить. Въезжаем во двор дома в 18-20. Пройдено 6194 км, и как обычно жалко, что путешествие закончилось!

Выводы по снаряжению - на следующую поездку решено взять следующее: 

• Надувную кровать, вместо матрасов; 

• Пылесос, способный по совместительству надуть кровать; 

• Шатровый навес для установки над палаткой; 

• Преобразователь 12v - 220v; 

• Багажник на крышу; 

• Кресла большие; 

• Фонарик с люминесцентной лампой и питанием от 12v.

Приложение. Путешествие в цифрах.

Виза на двух человек: 648+648 руб + 40+80 dm = 103.4 $ 

Страховка на машину (месяц) 1078 руб. = 36.9 $

Ночевки: 

1 ночь - автомобиль, Финляндия	0	0
2 ночь - кемпинг, Швеция	90sek	8.49 $
3 ночь - кемпинг, Дания	156 dkk	18.33 $
4 ночь - кемпинг, Германия	39 dm	17.56 $
5 ночь - кемпинг, Германия	25 dm	11.26 $
6/7 ночь - кемпинг, Германия	64 dm	28.82 $
8/9 ночь - пансион, Австрия	1480 ats	92.96 $
10 ночь - отель, Австрия	520 ats	32.66 $
11 ночь - кемпинг, Германия	30.5 dm	13.73 $
12/13 ночь - кемпинг, Германия	46 dm	20.72 $
14 ночь - кемпинг, Германия	28 dm	12.61 $
15 ночь - кемпинг, Германия	25 dm	11.26 $
16 ночь - кемпинг, Дания	90 dkk	10.57 $
17 ночь - паром	0	0

  Путевые траты. 

Паром Турку-Стокгольм	399 fim	58.53 $
Паром Хельсинборг-Хельсингор	275 sek	25.97 $
Паром Родби-Путтгарден	335 dkk	39.36 $
Оплата дорог Австрии	105 ats	6.80 $
Оплата туннеля на А10 Австрии	140 ats	9.06 $
Проезд по альпийской дороге	50 dm	22.32 $
Паром Путтгарден-Родби	88 dm	40.45 $
Туннель-мост Копенгаген-Мальмо	230dkk	27.04 $
Паром Стокгольм-Хельсинки	1043sek+612fim	193.05 $

 Заправка топливом. 

Выборг		65 л	728 руб	24.98 $ *)
Швеция	694 км	52.78 л	504 sek	47.40 $
Германия	634 км	51.73 л	101.18 dm	45.13 $
Германия	591 км	48.48 л	96.91 dm	43.40 $
Германия	619 км	53.77 л	107.49 dm	48.12 $
Австрия	693 км	51.99 л	686 ats	44.27 $
Германия	599 км	50.3 л	100.9 dm	45.45 $
Германия	604 км	47.6 л	97.17 dm	44.64 $
Швеция	668 км	52.04 л	531.17 sek	51.11 $
Финляндия	750 км	10.67 л	70.21 fim	10.59 $
Выборг	60 км	17 л	197 руб	6.7$
Итого :				411.77 $

Атракционы (2 взрослых билета + парковка) 

Ставка Гитлера	46+5 dm	22.97$
Минимундус	260 ats	16.33 $
Замок Хохтервиц	200+10 ats	13.19 $
Замок Нойшвайнштайн	28+7 dm	15.76 $
Термы Баден-Бадена	42+10 dm	23.42 $

Итого по дорожным тратам, без еды: 1296 доларов 

 

Back to home page...